Замена маслосъемных колпачков 5а

Замена маслосъемных колпачков 5а

… остановились мы на том:
— клапанная крышка снята;
— распредвалы сняты:

Убеждаемся, что первый поршень находится в ВМТ и начинаем рассухаривать 4 клапана первого цилиндра, а так же 4го.
Затем выковыриваем колпачки. 8 штук. Хочется сказать, что давались эти самые колпачки туго. Сидели очень хорошо.

Кстати говоря, предыдущий владелец особо не заморачивался о впускных/выпускных колпачках — стояли все одинаковые. Я — сторонник мануала, и не стал противоречить японским конструкторам. Заказывал с экзиста комплект впускных и комплект выпускных колпачков фирмы Musashi.

Покрутил повертел — на первый взгляд одинаковые. но нет:

Забиваем новые колпачки головкой на 10.
Засухариваем клапана.
Вращаем барабан коленвал.
Повторяем процедуру для 8 оставшихся пациентов.

Колпачки поменяны, осталась самая занимательная часть — сборка. Ибо собрать, это вам не разобрать =)

Без динамометрического ключа я бы даже не стал туда лезть. Хоть некоторые и говорят, что можно и по ощущениям, но это не совсем то…

Динамометрический ключ взял "напрокат" на вечерок.

Расставляем стаканы с шайбами, согласно растасованным позициям (о чем говорилось в предыдущем посте), как выяснилось не зря всё это затевалось, ибо все тепловые зазоры в допустимой зоне — а это не может не радовать.

Процесс сборки по принципу — "откуда взял — туда и положи" =)
По мануалу смотрим — где нужно промазать герметиком, и где с каким моментом протянуть.

Так же решил сменить тип масла. Залил Liqui Moly Optimal Synth 5W40

Что для всего этого мне понадобилось?
Toyota 90099-14091 Кольцо уплотнительное распределителя зажигания 123,98 руб
Mitsuboshi 117 MY 21 Ремень зубчатый 425,2 руб
Jakoparts J1222054 Прокладка клапанной крышки 207,13 руб
Bosch 0 986 452 028 Фильтр масляный двигателя 161,82 руб
Musashi MV128 маслосъемный колпачек выпускной 221 руб
Musashi MV122 маслосъемный колпачек впускной 233 руб
Liqui Moly Optimal Synth 5W40 — 1970 руб

1372 рубля + 1970 масло = 3342 рубля

Форма заказа автозапчастей и двигателей

  • Вы здесь:
  • Главная
  • Фото-отчеты
  • Замена маслосъемных колпачков
  • 5A-FE отчет о замене маслосъемных колпачков

5A-FE отчет о замене маслосъемных колпачков

В этом фотоотчете пойдет речь о замене маслосъемных колпачков(МСК) на двигателе 5A-FE установленном на автомобиль Toyota Sprinter 1996-го года выпуска.

Предпосылкой послужил расход масла 3 л. на 10 000 км. После замены через 2 000 км. уровень держится, но потом масло темнеет и двигатель начинает его расходовать. Дымит не сильно, но при резком нажатии на педаль газа на прогретом двигателе с 4000 оборотов в минуту и резком отпускании педали газа небольшое облачко вырывается наружу, и выхлопная как-будто захлебывается в этот момент. Компрессию замеряли − в норме.

  • Масло Mobil x1 2000 10w40 4л(канистра) – 1150 руб.
  • Раскоксовка ТИТАН – 200 руб.
  • Масляный фильтр – 300 руб.
  • Маслосъемные колпачки 8 впускных (те, что изнутри серого цвета) – 100 руб * 8 шт = 800 руб
  • Маслосъемные колпачки 8 выпускных (те, что изнутри черного цвета) – 100 руб * 8 шт = 800 руб
  • Рассухариватель ВАЗ(переделал) – взял у знакомого(в магазине около 450 руб, но можно и дешевле найти)
  • Сухарь – 1 шт. (пришлось докупать, т.к. потерял по неосторожности) – на запас взял 2 шт * 60 руб =120 руб

Ниже фото рассухаривателя с похожего отчета по замене МСК, только на двигателе 7A(переделка рассухаривателя).

И так, начинаем замену маслосъемных колпачков:

Домкратим переднее правое колесо и снимаем его.

Снимаем высоковольтные провода со свечей. Выкручиваем свечи.

Откручиваем 4 гайки на крышке клапанов и снимаем ее.

Снимаем правую половину пластиковой защиты под двигателем.

Ослабляем крепежный болт(сверху на генераторе), ослабляем болт фиксатора генератора, затем начинаем ослаблять болт-натяжитель генератора.

Снимаем ремень генераторапомпы.

Откручиваем болт на коленчатом вале. Здесь проще на СТО ослабить предварительно пневмопистолетом, но если хотите сами, то нужна качественная головка на 17(головки типа "Ермак" можно сразу выкинуть в мусорку и с радостью забыть про такие фирмы), удлинитель для головки (так, чтобы за автомобильное крыло вывести момент), и плече для хорошего момента (труба метровая).

В коленчатом вале есть отверстия смещенные от оси, туда вставляем прочный штырь (подходит от рукоятки домкрата). Вставляем монтажку одной стороной между удлинителем для ключа и рукояткой, а другой стороной упираем в опору двигателя. Были сомнения, что резьба не та, но сразу скажу – в ходе ремонтных работ левая во всей работе не встретилась.

Читайте также:  Граббер для шлагбаума универсальный

Снимаем шкив с коленчатого вала. У меня снялся руками, но "бывалые" говорят, что иногда нужен съемник.

Снимаем пластиковую защиту ремня ГРМ. Откручиваем фиксатор ролика-натяжителя ремня ГРМ. Убираем натяжение с ремня, для этого отводим влево ролик-натяжитель и фиксируем все тем же болтом.

Ниже на фото ролик-натяжитель ремня ГРМ.

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки гбц

замена маслосъемных колпачков самый легкий способ, двигатель 1NZ, 2 NZ и другие.

Замена маслосъемных колпачков самый легкий способ

Оно же замена сальников клапанов, на примере двигателя 5AFE, такая же система на 5е и на многих двигателях…

Снимаем ремень ГРМ.

Затыкаем все отверстия тряпками (4 свечных колодца и маслосливная горловина) и накрываем отсек двигателя простыней с вырезом.

На фото маслосливная горловина(выделена красным) не заткнута. На практике обязательно заткнуть.

Вкручиваем винт в шестерню впускного распределительного вала (M6, шаг — стандартный). Шляпку винта предварительно сточить на столько, чтобы хватило затянуть отверткой.

Откручиваем крепления (крышки подшипников) распределительных валов. Обычные болты открутились накидным ключом на 10, но вот со шпильками, для крепления крышки пришлось потрудиться. Даже качественный накидной ключ проскальзывал и "слизывал" грани. Для этого устанавливаем головку на 10, и зажимаем ее газовым ключом. После этого шпилька страгивается с места.

На фото шпильки(выделены красным).

Убираем крышки подшипников распределительных валов. Предварительно записав их расположение и очередность.

Проверяем находятся ли 1 и 4 поршни в ВМТ(можно поочередно опускать в свечные колодцы спицу). Внимание: если рассухарить клапан, поршень которого находится не в ВМТ, то клапан упадет в цилиндр.

Снимаем толкатель. Устанавливаем рассухариватель. Давим осторожно на тарелку. Снимаем сухари (используем намагниченный пинцет). Если сухари прилипли (на выпускных клапанах может случиться), то несколько раз давим и отпускаем рассухаривателем.

Чтоб случайно не вылетели сухари, желательно в этот момент накрыть рассухариватель тряпкой.

Снимаем пружину с тарелочкой. Не перепутайте у пружины верх с низом.

Плоскогубцами вращательными движениями стягиваем старый маслосъемный колпачок. Нужно стягивать осторожно, чтобы не повредить чугунный стакан, на котором сидит МСК.

Мажем маслом новый МСК, ставим на стержень клапана, берем трубный ключ на 10 и плавно с осторожностью, надеваем МСК (должно произойти 2 "шлепка", 1-ый, когда колпачок надеваем на шток клапана, 2-ой, когда колпачок надеваем на стакан).

На впускные клапана – серого цвета, на выпускные − черного. Хотя многие рекомендуют ставить на все одинаковые – выпускные. По размерам МСК одинаковые, но выпускные сделаны для более "жестких" условий.

Ставим на место пружину с тарелочкой. Налаживаем рассухариватель и надавливаем на тарелочку. Берем медицинский (не намагниченный) пинцет и устанавливаем сухарики.

Для удобства монтажа сухариков можно использовать дополнительно тонкий гвоздь или что-нибудь похожее. Визуально смотрим, что сухарики встали на место. Вставляем толкатель. Для операции по съему и установки сухариков лучше работать вдвоем. Один давит на рассухариватель, другой работает с пинцетом.

Повторяем все операции для оставшихся колпачков 1 и 4 цилиндра.

Поворачиваем коленчатый вал на 180° по часовой стрелки (для этого можно накинуть шкив и легко провернуть руками). Проводим операции те же действия для 2 и 3 цилиндров.

Подводный камень: толкатель с правого выпускного клапана не хотел сниматься. Вал трамблера торчал на 0,5 мм над ним. Трамблер не захотел сниматься (грани были слегка надорваны, накидной ключ прокручивался, а головкой не смогли подлезть). Пришлось подкладывать тряпочки под вал и стачивать торец напильником. Потом все тем же намагниченным пинцетом и тряпочкой аккуратно убрали стружку.

Поворачиваем коленчатый вал на 180° против часовой стрелки (все тем же шкивом).

Устанавливаем распределительные валы. Метки на них должны совпасть. Ставим напротив друг друга отверстия зубпаз.

Ставим крышки подшипников распределительных валов. Вкручиваем болты и шпильки. Крышки нельзя путать местами и направленностью.

Затягиваем болты и шпильки согласно схеме.

Не забудьте выкрутить винт M6 с шестерни впускного распределительного вала.

Надеваем ремень ГРМ. Проверяем правильность выставления зажигания меткой на шкиве по отношению к пластиковой защите и отверстием на зубчатом колесе с буквой "К" по отношению к метке на крышке подшипника.

Натягиваем ремень ГРМ натяжным роликом.

Ставим направляющую шайбу (не поставьте задом на перед, а то гранями ремень срежет) ремня ГРМ и пластиковую защиту на место.

Читайте также:  Метки грм джили эмгранд

Ставим шкив коленчатого вала и затягиваем болтом.

Надеваем ремень генераторпомпа и натягиваем его генератором.

Вынимаем все тряпки.

Устанавливаем крышку клапанов(если уплотнительная прокладка крышки не в лучшем состоянии, то меняем ее на новую).

Надеваем высоковольтные провода.

Раскоксовку не стал делать, а замену масла описывать не стал. Сложного ничего нет.

Вообще, после замены МСК даже без раскоксовки, двигатель перестал дымить. Попутно с МСК желательно поменять сальник распределительного вала и сальник коленчатого вала (лобовины) − обычно они тоже "деревенеют".

P.S. Спустя много времени и опыта, скажу так, основная причина жора масла это кольца, но поменяв их и мск расход может остаться, что же делать? Проверять и менять направляющие клапанов! 🙂

Всем привет! Вот наконец таки удалось сделать запись по замене МСК, постараюсь написать всё что нужно и обязательно, правильно делать, и всю правду со своих глаз %))
Ну что, начнем? Всё что я пишу — лично мое мнение, в котором я убедился собственным опытом, а не начитавшись интернета. Инструменты куплены в лада-детали (Горностай), колпачки NOK впуск-выпуск. Сперва рекомендуется прочитать всё, прежде чем что-то делать.
Итак, инструменты:
Рассухариватель клапанов ВАЗ 2112 (16 клап.)
Съемник МСК от ВАЗ классики (Можно обойтись без него, но с ним всё куда проще)
Длинная головка на 10
Трубчатый ключ на 10 + молоток или что-нибудь подобное
Соответственно гаечные ключи, и вобщем-то всё.
Прокладку клапанной крышки я не заказывал (А она уже дубоватая), свечных колодцев тоже. Желательно заказать прокладку клап. крышки перед заменой.
Фото съемника и рассухаривателя:
Съемник — как им пользоваться?
Когда мы уже добрались до клапана и видим МСК на нем, надеваем съемник, убеждаемся в том что он сел на колпачок, железку номер 2 опускаем вниз, затем железкой номер 1 резкими "бросаниями вниз" фиксируем съемник. Если зафиксировали то такими же рывками железкой номер 1 вытаскиваем съемник, но "броски" уже делаем наверх. Если ничего не получилось — повторяем операцию. Затем видим в съемнике колпачок. Чтобы разжать его, берем съемник и противоположной стороной (Концом, а не там где находится колпачок) ставим его на асфальт, или что-нибудь, и держа за железку номер 2 бьем его тем концом о поверхность чего-либо. Выковыриваем колпачок.

Идем дальше. Снимаем клапанную крышку, заранее отцепив от неё всё ненужное.
Перед нами валы. И это очень важный момент, который я упустил и затем чуть чуть помучался. Перед их снятием выставьте поршни в ВМТ. Обратите внимание на разрезную шестерню (Двойную) одного из валов. Там есть дырка под болт или шпильку на 10, вкручиваем туда что-нибудь. Я вкрутил одну из шпилек распредвала потому-что у меня лежали две новые шпильки. Выглядит это примерно вот так:

Снимаем шкив распредвала приподнимая ремень, чтобы он не соскочил с колена или со шкива и сбил метки (Можно конечно и убрать шкив, но лучше не давать расставаться ремню и шкиву). Снимаем распредвалы, шпильки откручиваем длинной головкой на 10, ключом они могут не открутиться, лучше не рисковать/не тратить время и пойти купить головку чтобы сделать всё как надо. Откручивать одну из "шеек" я так понимаю не нужно! (Та что на трамблере), т.к. она не мешает снятию распредвала, а лишь держит трамблер с его сальником, не давая маслу пробиваться через это место, под нагрузкой эта шейка не находится.
Сняв распредвалы я увидел то что на фото ниже, но вроде бы только около одного клапана, какая то стружка, её я магнитом убрал. Дальше всё просто. Начинаем с первого цилиндра! Затем делаем то же самое с четвертым! После чего не забываем проворачивать коленвал для того чтобы 2 и 3 цилиндры оказались наверху! Только тогда уже начинаем рассухаривать их. Шайбы снимать не нужно, снимайте сам толкатель (Это та штука на которой лежит регулировочная шайба), сняв его перед вами будет МСК. Приступаем к замене.
Для того чтобы рассухарить клапана в качестве опоры я использовал шпильки распредвалов которые у нас лежат снятые. (Повторюсь, у меня лежат 5 шпилек, т.к. две я заказал новые, а одна вкручена в распредвал, не забываем об этом) Надел на них большую гайку с шайбой (Можно просто шайбу), вкрутил так чтобы удобно было использовать рассухариватель (т.к. отверстие на съемнике большеватое для гайки на 10 и будет не совсем удобно им пользоваться, ибо он может соскальзывать), затем приступаем к рассухаривателю, я одной рукой надавливал на рассух., а во второй руке у меня был маленький магнитик, которым я вытаскивал сухари, но лучше прикреплять магнит с жесткого диска, судя по многим постам в интернете, чтобы сухари не разлетались и не терялись. Складываем все в том же порядке
Берем съемник и делаем то что я писал ранее (См. выше — "как пользоваться съемником").
Достаем новый колпачок, надеваем на место, не пугаемся когда клапан идет в низ (Ведь мы же поставили поршень в ВМТ!), в определенный момент он остановится, когда руками наживили колпачок, берем трубчатый ключ на 10, ставим его на колпачок, потихоньку бьем молотком и слышим как бы звонкий стук, когда этот стук становится глухим, то вы почувствуете что колпачок сел на место и дальше не идет. Это всё. Пальцами поднимаем клапан наверх, ставим пружины, затем берем сухари и засухариваем обратно. Будьте осторожны дабы не потерять сухари.
Вот фото старого и нового колпачка. Отверстие роли не играет я так понимаю, главное чтобы не дубовая резина была, на новом колпачке отверстие просто не приработано. Старые колпачки в удовлетворительном состоянии, менялись видимо, и причем какие-то китайские походу стояли. и повторюсь — отличий между впускным и выпускным колпачком нету никаких абсолютно! (Но это лишь в моем случае и если кто-то что-то имеет против то можете сами заказать 1 колпачок впускной и 1 выпускной, затем сравнить их) Да, на форумах пишут про цвет, размер… Ребят, они совершенно одинаковые, вообще никакой разницы, можете хоть как мне это доказывать, я их видел и щупал. В интернете могут снять колпачок с работающего автомобиля со впуска, взять новый колпачок с выпуска и сказать что-то вроде "Смотрите, они же разные!"

Читайте также:  Лампочки на задний ход ваз 2110

После замены всех колпачков ставим всё на место, убеждаемся в том что коленвал снова в ВМТ (Как и при снятии распредвалов), затем ставим валы, убедясь что маленькие точки на их шестернях наверху, притягиваем валы (Но не до конца затягиваем), выворачиваем шпильку или болт из разрезной шестерни. Надеваем шкив на распредвал. Так же может метка шкива распредвала не совпасть с самим распредвалом, нужно будет перекидывать его (шкив) на сколько-то зубьев. Перед тем как затянуть окончательно убеждаемся в том что эти маленькие точки сходятся в центре. Для этого крутим коленвал (Не помню в какую сторону, на месте будет видно), смотрим чтобы эти точки начали сближаться к середине, и когда они будут максимально рядом — смотрим чтобы они были напротив друг друга, а не перескочившие на зуб. После этого затягиваем распредвалы, собираем. И один важный момент, не стоит затягивать до усрачки, лучше воспользоваться динамометрическим ключом и затянуть по книжке. Окончательно убеждаемся в том что все метки сошлись. До всей этой затеи у меня постукивали клапана на определенных оборотах, после всего этого (А именно после 100% верного выставления меток) они перестали стучать! Возможно что-то было выставлено не так, но резвость машины не увеличилась. Если я что-то забыл — пишите в комментарии, исправлю, всем удачи 🙂

Насчет жора масла — он вроде бы остался такой же. Но мне кажется что я разгадал причину жора, скоро буду пробовать ее устранить, посмотрим что получится. Жрет она немножко, если постоянно газ в пол не жать. Вобщем так — у меня масло во впуске что-то забыло (Это я обнаружил еще давно, сняв крышку возле дроссельной заслонки). Порывшись на драйве наткнулся на статью где пользователь описал о пластине на клапанной крышке, которая заклепана. Он высверлил клепки, снял её, всё очистил (Было засрано и масло не успевало стекать попадая во впуск), нарезал резьбу и вкрутил болты, после чего во впуске масло не появлялось. Думаю проделать такую же операцию, если у кого то есть ссылка на эту статью дабы мне не мучиться при её поиске в дальнейшем, буду благодарен если вы ее оставите в комментариях 🙂

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector