Задний суппорт ниссан примера р12

Задний суппорт ниссан примера р12

Всем Привет!
После того как я поменял на своем авто правый задний суппорт, у меня в гараже валялся свой старый, заклинивший. Хотел я его разобрать и собрать, чтоб был на запасе, если что на всякий случай. Заказал для этих целей ремкомплект суппорта ERT 400706.
Уважаемые читатели, заранее хочу Всем сказать что я проводил опыты над своим запасным суппортом. Делать или не делать так, как сделал я, решать только Вам самим!

Из-за отсутствия пыльника, поршень в моем суппорте был полностью в грязи и заклинивший.

После того как суппорт в течении недели целиком пролежал погруженный в солярку, я его хорошенько отмыл и почистил.

Предупреждаю, что все резиновые элементы были после солярки непригодны. Не советую Вам так делать. Особенно настораживала резинка находящаяся между поворотным механизмом и корпусом суппорта. Она, на мой взгляд, тоже была уже не нормальной.
Как написал выше поршень никуда не двигался, пытался его крутить он не крутился. Но после того как пару раз пошевелил поворотный механизм ручника поршень начал потихоньку вылезать наружу. Таким образом поршень был извлечен из суппорта.

Далее видим, что из цилиндра суппорта остался торчать шток (винтовидный). На этот самый шток вкручивается по резьбе поршень.

После этого было решено разбирать поворотный механизм ручника, но не совсем представлял себе как это сделать.

Одноклубник из клуба NISSAN PRIMERA P12 . показал на одну статью, где было сказано что для того чтобы разобрать механизм ручника необходимо вытащить ограничитель (на него же одевается пружина стояночного тормоза). Также этот элемент служит ограничителем хода движения поворота механизма ручника. Конструкция суппорта сделана так, что этот самый ограничитель держит поворотный механизм ручника и не дает ему выскочить. Итак, мы приступили вытаскивать этот ограничитель. Зажали его в тисках и покручивая тянули руками за корпус суппорта. Ограничитель намертво сидел на своем месте и не хотел выходить. После этого мы начали помогать ему молотком. Но он ни в какую. Потом опять очень сильно зажали его в тисках, и после прокручивания ограничитель сломался и вышел.

Осмотр показал, что в корпусе суппорта был шлицевидный шток, а уже на него был посажен наш ограничитель. Половина того самого штока осталась в корпусе суппорта, а другая половина в ограничителе.

Видимо из-за того что мы его крутили он и сломался. Наверно правильнее было бы тянуть его прямо, и вообще с помощью какого-нибудь съёмника или вообще не снимать.

Далее мы приступили снимать поворотный механизм ручника. Тянули его, стучали по нему, но увы он не поддавался. Вылезал где-то на 1 см и все. Что-то его очень хорошо держало и не давало выйти наружу. Потом ковыряясь в цилиндре суппорта, с помощью плоской тоненькой отвертки отщелкнули стопорный элемент.

Читайте также:  Пружины от ваз на солярис

После этого сняли этот стопорный элемент, шайбу, пружину, винтообразный шток (на который вкручивается поршень), клин (маленькая деталь, которая устанавливается между винтообразным штоком и поворотным механизмом ручника). После проделанного легко и не сопротивляясь вышел и поворотный механизм ручника.

Вот здесь мы и допустили самую грубую и нелепую ошибку. Не надо было стучать по поворотному механизму ручника, а надо было сразу начать снятие деталей из цилиндра суппорта.

Там где установлен поворотный механизм ручника, внутри расположены два игольчатых подшипника (код F-234612). Один внутри, на дне, второй у верхней кромки. Как раз верхний мы и угробили своими действиями. Вышло много ржавчины, подшипники не двигаются. Повторюсь, возможно такими они стали после нашего вмешательства.

Резиновый сальник, между корпусом суппорта и поворотным механизмом, был поврежден лишь в тех местах, где соприкасался с соляркой, то есть только крайние кромки. Внутри был вполне нормальный, можно было его и не тревожить.

В подведении итога проделанных работ хочу сказать, что разбирать механизм ручника и не стоит. Если его заклинило, то сняв все внутренние детали со стороны цилиндра можно в отверстие налить или впрыснуть под давлением какое-либо средство (типа WD-40), разработать этот самый механизм, потом хорошенько его смазать и собрать.

Если бы я знал все это я бы во первых не погружал бы суппорт целиком в солярку, во вторых не стал бы выбивать поворотный механизм ручника с приложением таких усилий.

Данный суппорт быть может еще и подлежит восстановлению. Если:
— поменять игольчатые подшипники в суппорте на месте установки поворотного механизма ручника;
— выпрямить пластину поворотного механизма;
— установить обратно на место ограничитель;
— заменить резиновые элементы.

Пытался написать подробно, если есть вопросы пишите, постараюсь на них ответить!

PS. Не повторяйте чужих ошибок! Всем удачи на дорогах! Будьте здоровы!
Спасибо за внимание!

Задние тормозные диски, колодки и суппорт находились в ужасном состоянии, после поездки не нагревались и вообще казалось что они почти не участвуют в процессе торможения.

Долго решал что взять на замену. В итоге купил:
задние тормозные диски PATRON PBD4357 — 14,5$ за один диск
задние тормозные колодки PATRON PBP1540 — 7$
ремкомплект заднего суппорта + поршень Frenkit 238913 — 11$ за один ремкомплект
паста против скрипа тормозов 10 гр. Liqui Moly 3078 — 1,6$

Рассмотрим задние тормозные колодки PATRON PBP1540 более детально. На поверхности фрикционной накладки присутствует алюминиевая стружка, но не в очень большом количестве, соответственно фрикционный материал изготовлен из low-metallic смеси.

Читайте также:  Как настроить радиоприемник на нужную частоту

На коробке и задней поверхности тормозных колодок присутствует маркировка, в т.ч. и сертификаты E11 и R90, а значит колодки соответствуют европейскому стандарту качества и это не будет лишним.
Сами колодки сделаны добротно, все необходимые поверхности — покрашены, да и вообще по внешнему виду придраться не к чему.

В комплекте к тормозным колодкам шла инструкция и противоскрипная смазка.

Но я этого факта не знал и купил противоскрипную смазку Liqui Moly 3078.

Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste Liqui Moly 3078 — специальная синтетическая высокотемпературная смазка, содержащая керамику, предназначена для тормозной системы. Предназначена для смазывания тыльных сторон колодок и поверхностей антискрипных пластин. Уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов. Обладает очень высокой адгезией. Смазка устойчива к действию солей и вымыванию водой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40 °С до +1200 °С.

Ремкомплект заднего суппорта + поршень Frenkit 238913 выглядит весьма неплохо, в комплект поставки входит все что можно заменить, а так же смазка 5 гр. красного цвета Frenkit 86005, предназначенная для монтажа поршней суппортов и всех резинок. Самой лучшей аналогичной смазкой считается ATE 03.9902-0511.2, но она не из дешевых.

Далее рассмотрим тормозные диски PATRON PBD4357, которые тоже сделаны в Китае. В целом — диски как диски, без косяков, на поверхности присутствует смазка.

Далее снимаем тросик ручного тормоза с суппорта, выкручиваем направляющие суппорта (для этого понадобится шестигранник на 7, который отсутствует в обычных наборах ключей, так что пришлось докупать), болты на которых крепиться суппорт и его скоба, снимаем суппорт (без молотка не хотел выходить), снимаем тормозной диск (который тоже прикипел и поддался только после многочисленных ударов молотком в разные места).

Далее зачищаем все поверхности прилегания тормозных колодок и скобы суппорта и смазываем их противоскрипной смазкой.

Зачищаем поверхность направляющих пальцев суппорта. Я зажимал их в шуруповерт и зачищал мелкой наждачной бумагой, а в конце прошелся Р1500, получилось быстро и качественно. Стоит отметить, что смазывать эти направляющие при сборке суппорта — запрещено. Смазка на них не нужна и вот почему не смазываются направляющие суппортов ATE.

Далее разбираем внутренности поршня, там оказалось очень грязно. Снимаем пружину отверткой, меняем резинку (предварительно смазываем смазкой из ремкомплекта — Frenkit 86005) и зачищаем ржавые поверхности штока. После чего необходимо запрессовать пружину штока, у многих этот процесс проходит весьма долго и мучительно (и даже с привлечением помощника), но я подсмотрел способ со струбциной и у меня получилось запрессовать пружину в цилиндр очень легко и быстро (чуть меньше 4 минут).

Суть процесса запрессовки: зажимаем струбциной все внутренности поршня и помогая отверткой и постепенно поджимая струбцину — запрессовываем пружину в поршень. Ниже выкладываю видео как я это делал.

Читайте также:  Предохранители ниссан террано 2

Далее устанавливаем все на место, предварительно зачистив ступицу и смазав необходимые поверхности.

Кроме маслоотражателя приказал долго жить болт на 17 от скобы суппорта (в оригинале "Nissan 08184-0301A — Болт с шестигранной головкой"), т.к. у него и у скобы суппорта повредилась резьба. Ждать новый болт был не вариант (16 дней), пришлось идти в строительный магазин и там был подобран новый болт тоже с головкой на 17 — EKT B006448 M10х30 (Болт 6-гранный 10х30 цинк, прочн.8.8 DIN 933 (уп=3шт)). В процессе закручивания нового заметил что шаг резьбы не совпадает, у оригинального болта шаг примерно 1 мм, у нового — 1,5 мм, да и резьба скобы суппорта тоже повредилась, думал что не закручу новый болт, но на моё удивление все закрутилось и достаточно плотно прижалось. Конечно, в следующий раз не будет лишним закупить новые оригинальные болты и нарезать новую резьбу в скобе суппорта, но будет это еще не скоро.

После установки всего вышеперечисленного необходимо отрегулировать ручной тормоз и прокачать тормозную систему по системе правое заднее — левое переднее — левое заднее — правое переднее колесо (т.к. в машине двухконтурная система тормозных каналов в виде буквы Х).

Механизм ручного тормоза в суппорте я не разбирал, т.к. в нашем суппорте присутствует ограничитель хода поворотного механизма ручного тормоза (на него же одевается пружина стояночного тормоза), который запрессован в суппорт и просто так его не достать, необходимо обламывать, высверливать остатки, изготавливать новый ограничитель и нарезать на нем и в суппорте резьбу, а это уже другая история (низкий поклон за такой геморрой инженерам ATE). Про это подробно описано в статье Разбор заднего суппорта Nissan Primera P12.

На данный момент прохожу процедуру обкатки новых колодок и дисков (рекомендуется 200 км сильно не тормозить), каких либо скрипов, стуков не замечено, диски стали нагреваться (чуть меньше чем передние), а значит они участвуют в процессе торможения.

Перед проведением всех аналогичных работ рекомендую все досконально изучить и ознакомиться с материалами Путеводитель по тормозам от docent86 , так же стоит изучить отчет в 5 частях от shurik-auto — Разбираем задний суппорт. ч.1 Затравка. :)).

К сожалению, ваш браузер не поддерживает сайт euroauto.ru

Подбор запчастей и запись на СТО с 9:00 до 21:00 по Москве:

Санкт-Петербург +7 (812) 703-15-15

Москва +7 (499) 703-15-15

Другие города 8 800 333 4554

Или пишите в мессенджер:

Установите последнюю версию браузера для работы с сайтом

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector