Усилитель не работает при соединении мостом

Усилитель не работает при соединении мостом

— Чувствительность динамика. Характеристика всегда указываемая для динамика.Это можно сказать КПД динамика. Чем выше эта цифра тем громче будет играть динамик при прочих равных условиях, а громкость никогда лишней не будет :):):)

— диаметр динамика. Как правило чем больше диаметр динамика тем выше его чувствительность. см.выше. 🙂

— полосы динамика(колонки, аккустической системы, акустики) количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.

— кроссовер.Специальная схема разделяющая сигнал на несколько полос для динамиков со своим диапазоном частот.

— компонентная акустика это у которой все полосы устанавливаются отдельно и независимо и
подключаются к общему кроссоверу.

Коаксиальная акустика- та в которой все полосы собраны вместе перед басовым динамиком.На нем же и установлен кроссовер как правило.

-поканальная система усиления. Эт система в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, в такой системе отсутствуют кроссоверы и все управляется процессорной магнитолой.

— мостовое включение каналов усилителя. Подключение при котором 2 канала усилителя работают на 1динамик.Мощность отдаваемая усилителем при этом возрастает в 2-3 раза.

— Силовые кабели: провода питания магнитолы или усилителей. Межблочные кабели: провода от линейных выходов магнитолы до входов усилителя. Аккустические провода: провода идущие к динамикам.

Отдельно хотел предостеречь вас от самой главной и распространенной ошибки.Самое бессмысленное занятие спрашивать в интернете как звучит тот или иной компонент и какой лучше.Не важно магнитола это, усилитель или динамики. Точно также бесполезно слушать компоненты на стенде в магазине. Это все не даст ровным счетом НИ ЧЕ ГО! Во первых уши и запросы у всех разные.То что нравится одному, будет ужасно для другого. Во вторых компонент в отрыве от конкретной машины в конкретной системе рассматривать нельзя! В разных условиях аппаратура будет звучать абсолютно по разному.
Любая покупка любой аппаратуры в какой то мере это тычок пальцем в небо и узнаете как оно заиграет только установоив все в свое авто и настроив.Совет всего один: перед покупкой постарайтесь послушать это у кого то в машине, похожей габаритами салона на вашу.

Теперь о главном! 🙂
Вы решили самостоятельно ставить звук в машину! Сели на диван и задумались 🙂 А задуматься надо в первую очередь о том что хотите! Вернее насколько глубоко готовы залезть в свой кошелек и чего получить в результате. Тут рекомендую посидеть в машинах друзей и знакомых, послушать поспрашивать что и как стоит и потом определиться. Как правило классические системы формируют следующими вариантами:
— магнитола и 2 динамика сзади или спереди в дверях.
— магнитола и 4 динамика. 2 спереди 2 сзади.
— магнитола и 2 динамика спереди + саб
— магнитола и 4 динамика + саб
— прочее (поканалки, процессоры, многоусилительные системы. Либо многокиловаттные эс пи эль системы).
Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом
начинать. Переделывать всегда сложнее чем делать с нуля.

1) МАГНИТОЛА. Рекомендую обойти стороной самые дешевые магнитолы. К сожалению сделаны они не надежно и их век крайне не велик. Лучше возьмите бюджетную магнитолу от брендов чем навороченую двд, тв китайскую поделку. Уверяю вас глюки и косяки приведут вас в бешенство и от радости не останется и следа.
Второй совет по магнитолам: отдайте предпочтение магнитолам с USB входом. В случае каких
либо проблем с приводом у вас всегда останется второй источник.
Ну и третий очень важный совет: проследите чтоб количество линейных выходов хватило для построения вашей системы.
Бывает 1 линейный выход на сабвуфер.
2 линейных выхода: Могут переключатся либо работать на полный диапазон либо на работу с сабом.
3 линейных выхода: 2 на полный диапазон +1 на саб.
4 линейных выхода: тоже что и предыдущее только выхода на саб 2 с возможностью переключения на полную полосу (2 фронт-2 тыл).
5 линейных выходов. 2 фронт,2 тыл + 1 на саб.
6 линейных выходов. 2 фронт, 2 тыл, 2 саб, либо в случае процессорной магнитолы 6 линейных выходов + саб для организации поканальной системы.

Что касается сабвуферных выходов то по сути разницы не будет что 1 что 2 выхода.
На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 усилителя через разветвитель.но как
показывает практика есть риск что линейник не сможет полноценно раскачать оба усилка.

2) ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКИ (фронт). Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если у вас нет планов строить поканальную систему с процессорной магнитолой, советую вам остановиться в выборе на 2х полосной системе.

Ее проще установить и гораздо проще настроить. Мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки в оконные стойки, либо в угол окна двери.Пищалки желательно в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.

3) ЗАДНИЕ ДИНАМИКИ (тыл) тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики. предпочтительно блины ( у них больше площадь излучения а значит и чувствительность 😉 ). с полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные но и 4,5 и даже 6 полос! 🙂 как правило полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на сч и вч полосу. Из моих наблюдений оптимально 3 полосы. Больше нет смысла.При подключении от магнитолы бессмысленен подбор динамиков по мощностям. Практически любая коаксиальная или компонентная система подойдет по мощности к магнитоле. Настоятельно советую не читать заявленые мощности на динамиках, усилках, магнитолах. В реальности цифры гоораздо скромнее.;)

4) САБВУФЕР. Самый модный компонент автозвука :):):) Повод для гордости любого автомобилиста!
Сабвуферы бывают с заводским корпусом и без. Те которые без корпуса делятся на те которые расчитаны на работу в ящике и на те которые работают в аккустической полке.При этом нельзя ставить фри эйрный саб в ящик и ящичный в полку. В лучшем случае вы получите говнозвук в худшем убьете динамик.
Разновидности сабов:
— активный. саб со встроенным усилком. самый простой, незатейливый и дешевый вариант. Звук от него точно такой же самый простой, незатейливый и дешевый.

— фри эйр. Устанавливаются в полку и имеют весьма посредственный звук. годится для тех кто не хочет особо заморачиваться.

Читайте также:  Как высверлить сломанный винт

— Оформление Закрытый Ящик. просто ящик в который установлен динамик. отличается ровной характеристикой баса, скоростью баса. Но проигрывает по громкости.

— оформление ФазоИнвертор. Самое распространенное оформление. Ящик со щелью или круглыми портами. Излюбленное оформление ЭС ПИ ЭЛЬщиков. Приемущества: громкость, громкость и громкость 🙂 В заводском оформлении им иногда не хватает скорости баса и качества. И для такого саба нужен обязательно усилитель с сабсоником (фильтром инфранизких частот) Без него есть риск порвать динамик в силу особенностей работы этого оформления.

— Оформление БандПасс. Если в двух словах это оформление в котором динамик находится внутри
ящика а наружу выходят только порты. Это оформление является самым громкоим из всех, но
вместе с тем и крайне сложным в изготовлении, расчете и настройке.Как раз изза этого
практически все бандпассы заводского изготовления имеют очень не красивый, бубнящий, гудящий
звук без какой либо атаки. Лично я ни кому не рекомендую это оформление. Оставьте его для
фанатов и спецов.

Сабвуферы бывают однокатушечные и двухкатушечные. 2х катушечным с помощью разного подключения обмоток менять незначительно харатктеристики.Или подключать сразу к 2м усилителям. такие сабы использую эс пи эльщики для достижения аксимальной мощности отдаваемой усилителем.

Также сабвуферы отличаются диаметром. Чем больше диаметр тем выше чувствительность и ниже частота работы и пожалуй ниже скорость баса. Ну и большой диаметр требует большого объема ящика который поселится в багажнике, не забывайте об этом.

Если вы решитесь изготавливать ящик самостоятельно то не хватайте тут же ножевку и шуруповерт. Потратьте время на изучение того как правильно это делать. На первый взгляд дело не хитрое, но скрывает в себе множество нюансов от которых напрямую будет зависеть результат. В частности самое главное то что каждому динамику необходим индивидуальный объем ящика и его параметры. В один ящик тыкать все динамики подрят дело не особо благодарное, по этому либо воспользуйтесь рекомендациями производителя в документах на динамик, либо сделайте расчет самостоятельно с помощью программы JBL speakershop.

Усилители бывают 1но канальные( моноблоки) 2х канальные,4х канальные, 5ти канальные.
Сперва поделюсь с вами одной небольшой хитростью на которую многие не обращают внимание.
Все усилители расчитаны на работу с определенным сопротивлением нагрузки. Боевыеусилители в

расчет брать не будем. Они для спецов, им моя статья нах не нужна :):) Все обычные усилки работают с 2х омной нагрузкой на канал и 4 ом при соединении каналов в мост.Меньше сопротивление подключать опасно для усилка. Больше можно но усилитель не сможет работать на полную громкость.Так вот. Подавляющее большенство акустики на рынке имеет сопротивление 4ом! А это значит в обычном включении на 1 канал мы можем совершенно спокойно повесить по 2 динамика! например есть фронт и тыл.Совершенно не обязательно брать 4х канальный усилитель. Достаточно 2х канального 🙂 Единственный минус- отсутствие регулировки баланса фронт-тыл.

— моноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с мощными сабами.

— 2х канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост

для работы на сабвуфер.
-4х канальные. Как правило 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл.

-5ти канальные. Этакий универсальный вариант. 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.

Также усилители делятся на классы работы.Самые распространенные: А, АВ.D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.
А класс. используется в основном специалистами SQ такие усилки имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30процентов если не ошибаюсь.
АВ класс. Самый распространенный среди усилителей. средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 60процентов.
D класс. Цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90 процентов. Минус в том что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты изза особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер.

Самый главный вопрос: как подобрать по мощностям динамики- усилители. Чтоб и работало на всю и не горели динамики. К сожалению это не просто. Производители практически никогда не указывают верную мощность. Тут могу посоветовать только одно: на форумах узнать у людей примерную РЕАЛЬНУЮ максимальную мощность выбираемых динамиков и усилителей и подбирать либо равные по мощности компоненты либо чтоб динамики были чуть мощнее.

Тут все немного проще чем кажется. Во первых сразу хочу развеять миф о бескислородной меди. ВСЯ медь используемая в проводах является бескислородной и только такой! Медь насыщенная кислородом очень хрупка и она крошится. соответсвенно для проводов физически непригодна. В общем реклама и не более того.Зато появилось другое технологическое решение. Обмедненный аллюминий. аллюминиевый провод с медной оболочкой. Практически все бюджетные rомплекты подключения усилителей состоят из таких проводов. их легко отличить по белесому срезу и легко отламывающихся жилках. В принципе такой провод будет работать но его характеристики существенно хуже чем у медного. Он даст больше просадок на пиках потребления. В общем советую вам использовать провода содержащие чистую медь.Как силовые так и акустические.Сечение силовых проводов можно подобрать по этой табличке.

Ток потребления лучше считать суммой номиналов предохранителей усилителей, чтоб был запас.

Сечение акустических проводов можно посчитать примерно так:
D=(Pmax/U)/10
где D — диаметр кабеля в, Pmax — максимальная мощность потребителя, в данном случае динамика (либо же максимальная мощность усилителя на канал). Лучше для расчета брать большее значение, дабы обеспечить запас для дальнейшего роста.
U — напряжение сети, т.е. 12В.

К межблочным проводам есть еще одно требование кроме чистоты меди. надежное экранирование. чем качественнее выполнено экранирование межблоков тем меньше помех они наловят. Я бы посоветовал для установки в систему использовать бюджетные линейки межблочников брендовых фирм.

Отдельно упомяну сложные поканальные процессорные системы которые являются высококачествеными системами воспроизведения звука.И системы расчитаные на максимальное звуковое давление.И то и другое профессиональный высший пилотаж. Настолько высший что как правило в повседневной жизни оно и нафиг не надо 🙂 В обоих случаях не звук для машины а машина для звука 🙂 Такие системы как правило строят профессионалы и знатоки.

Читайте также:  Веерные форсунки на ваз 2107

Всем привет. Довольно часто у народа возникают вопросы по поводу мостового включения усилителей.
Давайте разберемся чуть подробнее что такое мостовое включение усилителей и с чем его едят.
Вопрос этот не может обойтись без занудной теории по этому если вы не любитель нудятины, просто пролистывайте все и тролльте в комментах).
Остальным ботанам таким как я изложу немного теории.

При мостовом режиме работы двух усилителей на вход одного из них подается прямой сигнал а на второй сигнал переворачивается на 180 градусов.То есть становится зеркальным относительно первого. Соответственно грубо говоря на ударе баса на выходе одного канала растет положительный потенциал а на выходе второго точно такой же но отрицательный. Если сказать очень грубо то выходы усилителей в мосту соеденины последовательно как можно соединить батарейки. Сравнение конечно ооочень грубое но суть отражает. Таким образом динамик к усилителям подключен к крайним выходам каждого усилка. в итоге напряжения на динамик прилетает вдвое больше чем если бы он был подключен к одному из усилков.

А мы то с вами знаем как посчитать выгоду.
К примеру отельно усилители наши давали по 10в на выходе. 10в^2/4ом= 25вт. то в мосту отдадут 20в в сумме. 20в^2/4ом=100вт!
ЧТо мы можем извлечь из вышеизложенного текста?
1) чтобы получить мост нужно иметь 2 канала усилителя! Только 2 и никак иначе. МОНОблок НЕЛЬЗЯ подключить в мост как бы вам этого не хотелось ДАЖЕ если в нем 4 выхода под 2 динамика а не 2. ЧТоб это понимать нужно просто подумать что слово МОНО в названии присутствует не зря. Можно подключить 2одинаковых моноблока в мост используя шину связи. В этом случае принцип работы у них будет точно такой же как у двухканальника мостом совсеми вытекающими.

2) мост получается не простым подключением динамика в клеммы. Просто усь распознает такое подключение и делает все коммутации сам автоматически.В старых усилителях были ручные переключатели режима работы уся.
3) что теория нихрена не напоминает практику и что в 5 раз больше мощи с моста хрен получишь и это абсолютно верно.
НИкогда пятикратный прирост мы не получим и 4х кратный тоже. В реальности приход составляет 2-2.5 раза. оочень редко 3. Происходит это частично из-за особенностей работы усилителя и главным образом изза небесконечности питания.
Чтобы разобраться в этом придется вспомнить поканальное включение и снова удариться в теорию.
При обычном включении усилителя его выходая мощность как мы знаем зависит от сопротивления нашей нагрузки. Теория гласит что если мы скажем берем 100вт на 4 ом с усилка то в 2 ом должны снять 200вт. В теории приближеной к реальности прирост составит больше 100% и будет гдето 220-240вт изза особенностей работы выходных каскадов усилителя и токов их насыщения. Соответственно если мы подключим не 4 а 8 ом то мощность упадет больше чем вдвое и составит 35-40вт. На практике же опять все будет зависеть от питалова. Причем как от блока питания усилителя так и от мощности и на пряжения питания вашего авто. Очень важно понимать что если у вас метрове питалово то вы никогда не снимите 100 киловатт со своего чоткого усилка даже если он реально их может отдавать. Усилители из воздуха брать энергию не могут и питать иллюзий тут не стоит. погорит у вас все вовсе не о четкости вашего усилка а изза хренового питания и криворуко запиленой аппаратуры. Будем считать это очередным криком души и вернемся к нашей теме)
К чему это я все про омы? А к тому что если вы включили усилители мостом и подключили скажем динамик сопротивлением 4 ом то усилки грубо говоря поделят пополам сопротивление и каждый будет работать в 2 ом. Собсна отсюда и прирост мощности.

Как показывает практика мостовая мощность уся на 4 ом близка к сумме мощностей каждого усилка которую они отдадут в 2 ом.Равно как мостом в 8ом будет сумма каналов в 4 ом. НО повторюсь в 100500й раз все будет зависеть от питалова. Если мощности питалова хватает чтоб они отдали по 100вт на 2 ом то мостом они никак не отдадут больше 200. даже если усь умеет давать поканально по 200 и мостом 600. На этом аспекте кстати лукавят маркетологи. Часто можно встретить такую надпись на сайтах: "мостовое подключение нашего усилителя позволит вам получить втрое большую мощность при том же сопротивлении нагрузки и при том же напряжении питания". В целом они верно пишут но скромно умалчивают что напряжение далеко не все решает. КПД в мостовом подключении практически не меняется и если ваш усь ел 50ампер отдавая 200вт то отдав 400вт он съест 100ампер независимо от того как вы этого добились мостом или низкоомом.
Касаемо качественного аспекта звука то мост теоретически всегда поет хуже каналов отдельно. На практике же почти никто не услышит такой разницы и париться по этому поводу абсолютно не стоит.
Вместе с тем я никогда не рекомендую подключать двухобмоточные сабы поканально по обмотке на канал. двух одинаковых каналов не бывает и дергать катуху по разному это очень не хорошо. Всегда предпочитайте мост в таком включении и соответственно подбирайте такой саб, который после соединения обмоток даст нужное сопротивление.И тут мы подошли с вами к самому интересному и волнующему многие начинающие аудиофильские умы вопросу.
Можно ли цеплять 2 ом мостом на усилитель в котором заявлена работа мостом в 4ом?
Тут вступает в силу закон Русской техники безопасности:
Если написано что нельзя то это не значит что нельзя. Это значит что можно на свой страх и риск 😀
По сути предельная мощность самого усилителя зависит от 4х вещей
1) способности блока питания
2) запас прочности платы, проводов в усилителе и дорожек силовой разводки.
3) мощностные способности силовых элементов схемы усилителя.
4) способность радиатора усилителя рассеивать монщсть.

Ну и от внешних факторов. Опять же от мощности вашего питалова и от сопротивления нагрузки. Для примера возьмем мощное питание и 2 ом нагрузки.

Первый пункт факторов хоть и важен но в общем то вполне безопасен. Если блок питания не сможет дать мощность то просто она не вырастет от моста в низкооме да и все.Усилку хуже от этого не станет.

Читайте также:  Амортизаторы на шкода октавия а5 какие лучше

Второй пункт уже важен особо если речь идет о дешевых усилителях. Качество пайки в таких усилках отвратительно и дорожки могут скататься от перегрева даже от хилого блока питания усилка. В общем если усь дешевый и слабый то лучше не насиловать беднягу.

Третий пункт тоже очень важен для бюджетных дешевых усилителей. В них как правило используются слабенькие дешевые элементы которые работают на пределе даже на штатную нагрузку. ПОпытавшись снять с такого уся больше очень вероятно уложит усь.Тут все как в пункте два.

Четвертый пункт также очень важен но в отличие от предыдущих вполне победим. Главное не упускать его из виду. Усилок какой бы он большой ни был расчитан рассеивать только штатную мощность и серьезное превышение расчета приведет к неизбежному перегреву а там уже как вам повезет в плане защиты усилка. По этому не стоит радоваться и валить ручку громкости впол если ваш усь стабильно мостом запел в низкооме. Озаботьтесь заранее активным охлаждением усилителя который вы подключите нештатно. Это убережет и его от смерти и вас от геморроя. Любителей порассказывать басни о том что "мой чоткий усилок подключен на чоткий буфак в 2 ом долбит нормально и совсем холодный" заранее прерву. Если у вас усь АВ класса мостом в нештатном низкооме не греется значит он тупо не отдает мощность. Либо по причине криворукой установке и настройки, либо по причине барахлового питание которое ни на что не годится либо еще по какой то причине. Усь в таком режиме при нормальной работе будет греться и будет греться сильно и это совершенно нормально.
В низкоом мостом запускать пробовать лучше всего сабовые двухканальники на типа моего кекса. У них ярко выражена сабвуферная наклонность. Они снабжены сабсониками, хорошими нч фильтрами, регуляторами фазы и тд. В таких усях и схемотехника и плата и блок питания расчитаны с хорошим запасом и проблем никаких с низкоомом они не испытывают.Разве что кроме перегрева.
На этом в общем то все.
Остается упомянуть такой момент: Если вы запускаете усилитель в низкоом мостом то вашего питания должно ему обязательно хватать с головой. Во многих усилителях уставки защиты с просадками загрубляются а поскольку усь работает в нештатном режиме то оставлять его с кривой защитой ооочень не желательно. К питанию и настройке усилка работающего нештатно стоит подходить особо внимательно иначе вы станете очередным вопрошателем в итнернете:"а почему вот сгорел эстрадный фронт или почему вырубается усь а вон у того то он работате также и отлично все. и т.д."
Ну и традиционный совет: Если вы чтото делаете в машине то вы точно должны знать что делаете, как это делать грамотно и к чему это приведет. Иначе вы неизбежно станете либо очередным автозвуковым колхозником либо счастливым обладателем груды паленого железа.

Подключение усилителя мостом

Сегодня разберем такую интересную возможность увеличения мощности, как подключение усилителя мостом и как подключить 2 усилителя аналогичным способом. В таком режиме один канал работает за плюс (+) а другой за минус (-), от чего в 2-2,5 раза увеличивается мощность. Результат будет зависеть от питания системы и модели усилителя.

Чаще такой режим работы используется для сабвуфера, как для самого требовательного к мощности элемента. Подключить в мост можно как два канала усилителя, так и два отдельных моноблока.

Мостовое подключение двух каналов

Итак, для мостового подключения двух каналов одного усилителя нужно с одного взять плюс (+), а с другого минус (-). Для двух и четырех канальных усилителей схемы не отличаются.

В принципе, подключение усилителя мостом не сложная операция, для этого не нужно никаких перемычек или дополнительных соединений. Плюсовой провод от сабвуфера подключаете к плюсовой клемме (+) одного канала, а минусовой, соответственно, к минусовой (-) второго.

Предварительно убедитесь, что ваш усилитель поддерживает мостовое включение.

Как подключить два усилителя мостом

Master/Slave

На усилителях, предназначенных для такого соединения, имеются переключатели MASTER/SLAVE. Поэтому при мостовом подключении один из усилков будет ведущим (Master) второй ведомым (Slave), установите переключатели в этом соответствии. Именно к Master подключаются межблочные кабели (тюльпаны) от магнитолы, а от него через моно разъем сигнал передается на Slave (одинарным межблоком). Это делается для того, чтобы все настройки и управление осуществлялось с одного моноблока — с Master, то есть gain, фильтры, subsonic и т.п. будут выставляться только на нем. Не нужно брать Y разветвители, чтобы пытаться воткнуть межблочники еще и в Slave.

Если производителем заявлена работа возможность работы усилителя в мост, но нет переключателей Master / Slave, значит на нем будет сразу два гнезда с названиями, подобными — Bridge Input и Bridge Output. В таком случае, на ведущем усилителе используете гнездо Bridge Output и соединяете его с гнездом Bridge Input ведомого.

Подключение акустических проводов

Здесь будьте внимательны и ничего не перепутайте: минусовые разъемы двух усилителей соединяем между собой; далее плюс (+) Ведущего (Master) подключаем к плюсу сабвуфера, а плюс Ведомого (Slave) к минусу сабвуфера!

Да, к сабу идут два плюсовых провода, не нужно напрягаться — все правильно. Дело в том, что на вход одного усилителя подается прямой сигнал, а для второго сигнал переворачивается на 180 градусов. Поэтому на выходе одного растет положительный потенциал, а на выходе второго такой же но отрицательный. Прирост мощности происходит от того, что усилители или каналы (в случае использования одного уся) работают в пониженном сопротивлении. К примеру, если саб скоммутирован на 4 Ом, то каждый усилитель или канал работает в 2 Ом и т.д.

Важные моменты

  • Убедитесь, что ваш усилитель поддерживает мостовое подключение.
  • Убедитесь , что ваш усилитель или усилители поддерживают планируемое сопротивление.
  • Имейте ввиду, что при подключении двух усилителей в мост у Slave может быть отключена защита. Внимательно следите за ним.
  • Не подключайте разные каналы/усилители отдельно к катушкам.

Простое и понятное видео, о том как подключить два усилителя в мост:

Удачных подключений!


Читать еще:

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector