Скрип в салоне гранта при проезде неровностей

Скрип в салоне гранта при проезде неровностей

скрип в задней подвеске лада гранта

Вход в систему

Задняя подвеска

Задняя подвеска

Снятие и установка задней пружины амортизатора Лады гранты.

Снятие. Ремонт Лады гранты является не очень сложным и его можно сделать самому. Установить автомобиль на подъемнике (если есть возможность), либо (если в гараже) зафиксировать его с помощью установки катков под колеса, включением первой передачи и поднятием рычага ручного тормоза. Заглушить автомобиль и вынуть ключ из замка. Освободить болты крепления задних колес (если установлены колпаки) путем снятия колпаков с помощью отвертки плоской либо другого подходящего приспособления. Установить автомобиль в подвешенное состояние (если в гараже) используя максимальный вылет домкрата соответствующей грузоподъемности (рассчитанный на 3,0 т.н.), подставить под порог «козел» и опуская домкрат оставить автомобиль. Затем провести такую же операцию со второй стороной. И так автомобиль у нас в подвешенном состоянии. Снимаем задние колёса, предварительно открутив гайки крепления.

Устанавливаем автомобиль таким образом, чтобы пружины были в не напряженном состоянии. Для этого подкладываем под рычаги задней подвески опоры и опускаем автомобиль до момента сжатия пружин. Затем фиксируем шток амортизатора от проворачивания и откручиваем гайку его крепления к кузову. Положить все комплектующие (подушку, шайбы и т.д.) в сторону. Устанавливаем пружиносжиматель и стягиваем пружину до тех пор пока не освободится и начнет болтаться верхняя часть амортизатора и освободив нижнюю часть амортизатора от подвески демонтировать его в сборе с оставшимися комплектующими. На верстаке спокойно откручиваем пружиносжиматель, освобождаем и снимаем пружину. Установка.

Сборку пружины амортизатора Лада гранта производим в обратной последовательности вместе с запчастями верхней части амортизатора (пыльник, отбойник, шайба и т.д.). С помощью пружиносжимателя стягиваем пружину примерно на такое же состояние, какая она была при демонтаже. Устанавливаем на амортизатор, не забывая при этом установить прокладку под нее. Монтируем ее в сборе в вертикальном положении на предполагаемое место и собираем нижнюю обвязку амортизатора в рычагах, но не затягиваем гайки крепления. Теперь, наверное, самое сложное. Нужно попасть штоком амортизатора в посадочное место в кузове нашей Лада гранта и сверху наживить гайку крепления. Надо сказать, что одному сделать такой маневр несколько сложно, поэтому рекомендую кого-нибудь позвать на помощь. Затем убеждаемся, что верхняя чашка встала на свое место, и затягиваем верхний шток и нижние гайки крепления. Освобождаем пружиносжиматель путем откручивания гаек направляющих и извлекаем его оттуда. Устанавливаем колеса и наживляем гайки. Приподнимаем автомобиль Лада гранта и извлекаем «козел» и опоры из под подвески. Опускаем на землю, затягиваем гайки крепления колес, убираем все инструменты и приспособления. Ну, пожалуй, и все. Рекомендую подтянуть гайки крепления колес через метров 500 после езды на автомобиле. Вот мы сэкономили примерно 500-1000 рублей в зависимости от региона. Всем желаю удачной дороги. Ни гвоздя, ни жезла.

Устранение скрипов в задней части Лада Гранта

Автор Epidemic / 16.07.

Многие владельцы Лада Гранта рано или поздно замечают скрипы в задней части своих авто. Многие думают, что причиной скрипов является подвеска автомобиля, но на самом деле все намного проще.

Как устранить скрип в задней части на Лада Гранта

Источником скрипов является трос ручника, идущий к задним тормозным механизмам вдоль кузова авто. В районе задних арок трос лежит в крюках на кузове, именно в этом месте кожух ручника трется о кузов и издает неприятный звук. Есть несколько способов решения проблемы. Я лично использовал несколько и пришел к некотором выводам.

Читайте также:  Зил 441510 технические характеристики

Первый: смазывать литолом места крепления троса. Не самый эффективный, т.к. смазка через некоторое время вымывается и скрип появляется снова.

Второй: молотком более прочно зажать трос в проушине. Метод действенный, но скрип все равно вернулся через полгода. Так же вы увеличиваете пятно контакта троса с кузовом, что может увеличить натир кузова.

Третий: снять трос с проушин. Самый эффективный способ. Трос больше не касается кузова, 100% решение вопроса. Троса при этом не сильно провисают, шанс зацепить им что либо крайне минимален.

Путем личных экспериментов, я пришел к выводу, что третий способ наиболее простой и эффективный.

ЛАДА КАЛИНА_КАК УСТРАНИТЬ СТУК В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ

Многие из Нас при покупке новенькой Лада Калина наверняка заметили, что при проезде мелких неровностей по асфальту, а особенно по грунтовой дороге есть небольшие надоедливые бубнящие звуки, отдающиеся по корпусу машины. Эти звуки особенно характерно слышны, когда открыто окно со стороны водителя или же с правой стороны. Я задался вопросом, как же устранить этот недочет? Пересмотрев весь интернет и прочитав несколько форумов, я начал экперементировать с верхней опорой стойки передней подвески:

1. Обратил внимание на то, что чашка верхней опоры (ограничитель) не плотно прилегает к демпфирующей резине самой опоры. Я сделал вывод что надо, чтобы лучше прилегала и подложил под чашку верхней опоры резиновую прокладку, вырезанную в виде кольца и чашка (ограничитель) стала плотно прилегать через резину к корпусу опоры.

Первая поездка показала УВЕЛИЧЕНИЕ ВИБРАЦИИ ПЕРЕДАВАЕМОЙ НА КУЗОВ ОТ АММОРИЗАТОРА В НЕСКОЛЬКО РАЗ.

2.Я подумал, что дело так не пойдет и стал разбираться в чём дело. Оказывается, что чашка верхней опоры (ограничитель) конструктивно должна касаться демпфирующей резины только при отбое т.е. когда колесо резко падает вниз и дошло до ограничения хода штока амортизатора, т.е при нормальной работе должен работать резиновый демпфер, к которому крепится шток амортизатора и чашка не должна касаться резины.

3. Короче подумал и решил сделать вот что:

Подложил под чашку верхней опоры (ограничитель) шайбу толщиной 2 мм. получилось так, что теперь чашка не касается верхней опоры и зазор между чашкой и резиной около 2 мм.

Поездка показала, что сразу уменьшились всякие стуки и шумы от передней подвески при езде на плохой дороге.

Итак перейдем к действиям:

1. Отворачиваем гайку крепления амортизатора передней стойки.

Re: Скрипы и стуки со стороны передней подвески (не тормозов) — 2

2 мес. прошло после покупки машины. Занимаюсь доводкой под себя т.е. устранением имеющихся недочетов и проблем. Недавно заметил (но проблема видимо была давно) что если ехать с опущенными передними стеклами, то слышен характерный скрежет металл об металл — как будто жестянкой об жестянку клацают . Начал разбираться и выяснил что описанный шум появляется при прямолинейном движении на небольшой скорости в условиях когда имеется явная вибрация авто, двигателя и КПП — т.е. при движении задом на полу-сцеплении или движении вперед когда при трогании недогазовываешь .

Читайте также:  Какую сигнализацию ставят на лада веста

1) При осмотре снизу двигателя я нашел Один источник звука — правый ШРУС закрыт защитой в виде жестянки возле которой находится болт крепления опоры КПП — вот он слега выкрутился и при вибрациях скрежетал по этой самой защите ШРУСа — там аж трещина появилась — подогнул защиту и срежета стало меньше.

2) На 2-х передних тормозных колодках (по одной с каждой стороны) отвалились пружинные прижимные скобы — из-за этого колодки болтались в суппорте — что тоже вызывало шум в виде вибрации при медленном движении.

Шаровые проверял, менял — так что не они. ШРУСЫ дергал, крутил, вертел — диагностировал короче — не хрустят , смазка имеется, пыльники целые.

Подскажите, что еще может издавать жестяной скрежет при описанных выше условиях. — желательно из собственного опыта..

можно ли после покупки авто ездить без страховки

долгопрудный справка гибдд

28 июл Hyundai Elantra 2008 — отзыв владельца Оцените отзыв: 1 2 3 4 5 Передняя подвеска стандартная Макферсон, а задняя. 81000 км. заменил сайлентблоки достал скрип, сам сделал шумку салона правда

Hyundai Elantra 2008, бензин, 1600 куб.см, 122 л. с. — отзыв

Проблему решит обычная проволока.

«Косяк на косяке»: Автоблогер нашёл более 20 недостатков у LADA Vesta

В сети появился свежий обзор модели LADA Vesta, в котором автоблогер насчитал у этой машины 21 недостаток.

Опытный автомобилист рассказал, как решил данную проблему в LADA Kalina Cross. Поскольку у «Калины» и «Гранты» один и тот же кузов, данный способ избавления от «сверчков» подойдёт последней. Отмечается, что из проволоки необходимо сделать крючок, с помощью которого придётся достать два пластмассовых элемента, устанавливаемых на заводе при вклеивании стекла.

Эти «маячки» находятся между кузовом и стеклом автомобиля и служат для того, чтобы при вклеивании остекления, оно встало ровно. Пластиковые упоры приклеиваются к стеклу с помощью герметика, а к кузову никак не крепятся. В холодную пору клей сжимается, а навязчивый звук, сводящий с ума тысячи автомобилистов, возникает из-за трения подкладок.

Комментаторы поблагодарили пользователя за полезный совет и обрадовались, что наконец-то смогут решить проблему в LADA Granta FL. «Прощайте, сверчки», — пишут в сети.

При проектировании автомобиля Лада Гранта инженеры старались в рамках бюджета автомобиля снизить не функциональные шумы от пластиковых деталей салона. Для этого они уменьшали количество деталей, например, в Лада Калина первого поколения в приборной панели было 43 детали, у Лада Гранта уже 18. Такое решение позволило значительно снизить шумы пластика в салоне автомобиля, однако совсем побороть эту проблему не удалось. Жесткий пластик приборной панели все равно иногда издает шумы в местах соприкосновения пластиковых деталей салона. Исправить эту ситуацию не сложно своими силами.

Для работы потребуется крестовая отвертка, пластиковые лопатки для работы с салонным пластиком и материал «Маделин».

Перед началом работы отключите минусовую клемму с аккумулятора во избежание возникновения короткого замыкания.

Первым делом советуем начать с окантовки приборной доски. Она крепится на трех винтах размещенных по периметру: два в козырьке и один скрыт крышкой блока предохранителей. Откручиваем их и тянем накладку на себя. Для удобства демонтажа можно опустить руль до упора вниз.

Читайте также:  Имя для машины список

Демонтируем щиток приборов, откручивая четыре винта по периметру.

Колодка щитка приборов имеет фиксирующий флажок, который потребуется поднять вверх, предварительно утопив язычок, который не позволяет ему подниматься самопроизвольно.

Далее проверяем плотность нахождения воздуховода в своей позиции, если воздуховод имеет подвижность, затяните его пластиковой стяжкой за металлический каркас панели приборов. Так же не забудьте проклеить «Маделином» все поверхности соприкосновения пластиковых деталей недр панели, проводку и реле.

Следующим этапом обработки будут дефлекторы воздуховодов. Они редко когда являются основной причиной скрипов и шумов, но обработка их будет не лишней. Для снятия их нам потребуется две пластиковые лопатки, которыми мы поддеваем воздуховод в сборе из своего посадочного места.

Декоративную накладку дефлектора после снятия потребуется разобрать, отжав фиксаторы решетки и проклеить «Маделином» площадь соприкосновения дефлектора с приемной трубой системы кондиционирования.

Так же причиной скрипов и шумов в автомобилях не оборудованных пассажирской подушкой безопасности может выступать заглушка, которая стоит на ее месте. Она имеет некоторую свободу в своем посадочном месте. Плюс ко всему под ней проходит трос, который идет от рукоятки рециркуляции воздуха в салоне автомобиля до соответствующей заслонки на корпусе отопителя.

Для демонтажа накладки можно использовать все те же пластиковые лопатки для работы с пластиком салона, либо плотную карточку. Картой делать это удобнее, поскольку она имеет меньшую толщину, и она как раз пролезает в щель между накладкой и корпусом приборной панели. Начинаем отгибать накладку от верхнего левого края и ведем карточкой по периметру, отжимая фиксаторы. Как только накладка отошла на достаточном расстоянии ее можно снять руками.

Спасибо за подписку!

Проклеиваем все тем же материалом места прилегания этой накладки к пластиковой панели, чтобы исключить точки контакта пластиковых элементов и оборачиваем в мягкий материал трос привода рециркуляции, чтобы исключить шум от него при езде на автомобиле. Не забудьте так же проверить надежность крепления воздуховода, при его перемещении в пространстве закрепите его стяжкой к раме приборной панели.

Финальным этапом на пути работы по антискрипу приборной панели будет проклейка центральной консоли. Перед тем, как начать процесс ее снятия, удалите из своих мест регуляторы потоков воздуха и температуры, а так же накладку рычага рециркуляции. Снимаются они легко, просто потяните их на себя, применяя уверенное усилие.

Затем, используя пластиковые лопатки, подденьте панель в нижней части в районе кнопок дополнительного оборудования. Когда удастся вывести панель из зацепления в нижней части, аккуратно вытягивая накладку руками на себя, отводим ее от корпуса приборной панели, чтобы получить доступ к разъемам проводки. Отключаем проводку идущую к кнопкам и к регулятору отопителей, а так же проводку к магнитоле, если таковая у вас установлена.

Тщательным образом обрабатываем все места соприкосновения накладки центральной консоли с корпусом основной панели, уделяя особенное внимание области в зоне лобового стекла, поскольку именно в этом месте раздается наибольше количество не функциональных шумов.

Подобная обработка пластиковых деталей приборной панели в салоне автомобиля поможет в значительной степени снизить скрипы и шумы при езде на автомобиле и увеличить комфорт от эксплуатации автомобиля.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector