Ремонт масляного насоса пассат б3

Ремонт масляного насоса пассат б3

Доброго времени суток уважаемые!

Решил заменить маслянный насос (читая по форумам все хвалили Febi). Прокладку взял elring. Масло Liqu Moli с молибденом.
08448 FEBI Насос масляный 4220руб.
LIQUI MOLY c молибденом 2200 руб
Ifram PH10298 фильтр 450руб
ELRING 495620 Прокладка поддона 820руб
Защитный кожух маховика 068 103 648 С

  • VW Passat B3 (17)
  • Выхлопная система (5)
  • Двигатель (44)
  • Кузов и салон (32)
  • Подвеска (29)
  • Рулевое управление (9)
  • Система охлаждения и отопления (15)
  • Система питания и впрыска (25)
  • Тормозная система (22)
  • Трансмиссия (6)
  • Электрооборудование (49)

Масляный насос Фольксваген Пассат В3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Масляный насос Фольксваген, работает очень долго и хорошо, но учитывая срок эксплуатации и пробеги VW Passat B3, иногда возникают проблемы с давлением в системе смазки двигателя (рисунок).

Сначала загорается контрольная лампа давления масла и зуммер, потом, если не обращать внимания, можно услышать стук с сердца автомобиля — двигателя.

Что бы такого не произошло, нужно сразу при загорании контрольной лампы давления масла, остановить двигатель и проверить электрическую часть системы сигнализации низкого давления масла в двигателе.

Описывать проверку не буду, всё это есть в статье на этом сайте:

Если всё таки виноват масляный насос двигателя, то тогда нужно его менять.

На двигателях Фольксваген Пассат В3 устанавливались следующие масляные насосы, рисунок:

  • VAG № 027 115 105 E — двигатель AAM ABS ABN EZ 1F RP ADZ PF PB
  • VAG № 027 115 105 B — двигатель 2E ACX
  • VAG № 027 115 105 C — двигатель KR
  • VAG № 027 115 105 A — двигатель 9A
  • VAG № 027 115 105 G — двигатель 1Y SB AAZ

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

Масляный насос автомобиля Фольксваген Пассат В3.

148 комментариев на “Масляный насос Фольксваген Пассат В3”

Кирилл, нет, не подойдёт

Здравствуйте, подойдет ли масляный насос с 2Е на RP ?

ВАСИЛИЙ, как вариант, да, такое может быть

Когда заедает редакционный клапана выдавливает масло с фильтра. У меня такое было.

Алексей, только с помощью динамометрического ключа.

здраствуйте . у меня такой вопросик , как закрутить гайки шатунов ( после замены вкладышей ) , если нет динамометрического ключа ?

Николай, или масло не качественное, или масляный фильтр не качественный, или датчик продавлен, или малое давление.

Привет:подскажите пожалуйста почему греется масло и срабатывает зумер

Макс, а зачем?
а если нормально отвечать на поставленный вопрос, то второй насос от движка KR, я не сравнивал эти насосы по креплению, производительности и т.д., так что ничего посоветовать не могу

Добрый день! а можно ли поставить масляный насос с номером 027115105A на двигатель 2Е пассат б3,если по каталогу номер насоса его должен быть 027115105В?

Алиман, скорее всего потому что нет давления в системе смазки, хотя возможно датчик продавлен и работает не корректно
проверь механическим манометром
отпишись потом, пожалуйста

Привет. Почему на горячую на холостых оборотах загорается давление Фольксваген Б3

Aсхат, спасибо, это пригодится

Получается у меня приборка мигает и дает ложное срабатывание. а это не хорошо не узнаешь когда упадет давление. Пока не решу проблему с приборкой решил временно сделать себе индикатор давления масла. Взял обычный светодиод подкинул плюс с зажигания и а массу подкинул на датчик. Во время движения светодиод горит получается давление есть. Как только давление пропадет светодиод потухнет. пару дней пока так поезжу))

Всем добрый вечер! Хочу рассказать как я решил проблему с миганием лампы и зуммером. После замера манометром давление у меня показало на горячую на оборотах 2000 2.2 кгс/см. давление в норме нижнего предела так как должно быть больше . На днях буду менять масло и заодно сниму масляный насос чтобы замерить зазоры в шестернях насоса и посмотреть на сетку не забита ли. Теперь не об этом. решил я проверить мультиметром электрическую часть. начал я проверку с датчиков.
1. Первый датчик у нас на гбц он нормально-замкнутый. Берем мультиметр и ставим на прозвонку у меня мультиметр с зуммером)). Один конец щупа на датчик куда одевается клемма провода а другой конец на корпус датчика или на гбц. Тестер показывает короткое . Заводим авто датчик размыкается. Датчик рабочий.
2. Второй датчик на фильтре он нормально-разомкнутый. Прозваниваем тестер молчит. Завожу авто даю обороты больше 2500 датчик должен замкнуться. у меня тестер молчит. Датчик не рабочий оказался хотя его недавно купил Поставил свой старый датчик повезло я его не выкинул.Даю обороты больше 2000 датчик замыкается сбрасываю обороты размыкается. Обрадовался подключаю клемму даю обороты лампочка замигала зуммер запищал.Снял клемму с датчика и подкинул на массу без изменении зуммер также пищит. по идее должен отключиться. Решил прозвонить проводку от датчика до щитка прибора.Все целое сигнал доходит.Проводка целая.Снял щиток прибора пропаял все 28 ног штекера. Изменении нет зуммер также пищит.Надо смотреть изучать схему приборки. Тем более вскрытие приборки показало что прежний хозяин авто сто раз капался в приборке много свежих следов пайки. если не получится буду искать новую приборку с тахометром.

Читайте также:  Компьютер не видит радар детектор sho me

Асхат, да нет, вроде как нормальное ещё давление, возможно датчики старые и уже продавленные

Добрый день! Я уже ранее 7 декабря писал временами срабатывала лампочка давления масла на скорости свыше 60 км/ч. Вчера начала мигать на горячую. Сегодня замерил давление. На гбц на холодную показывал 2 кгс/см по мере прогрева двигателя давление упало до 1 Кгс/см. На фильтре на горячую показал 1 кгс/см и на оборотах 2500 примерно (тахометра нет) 2 кгс/см. Это нормальные показатели или все таки слабое? Если слабое какое давление должно быть в норме?

Aza, я примерно так же езжу, двигатель очень гибкий, хорошо подхватывает с низов
проверь соединение выпускного коллектора и приёмной трубы, на RP там скобы и кольцо, может на оборотах всё таки там сечёт, поэтому и звук такой

Добрый вечер.Недавно купил пассат Б3 универсал 1.8 двигатель RP. Пассат рычить как будто еду на повышенных оборотах. Тахометра нет чтобы точно сказать на каких оборотах. Приходится как бы раньше переключаться не сильно раскручивая двигатель а то как то не комфортно стало ездить.
1скорость 0-10 2-я 10-20 3-я 20-40 4-я 40-70
На холостых чисто работает шума двигателя в салоне нет. Глушитель целый. Подскажите в чем проблема может быть? с чего начать искать причину? или все так пассаты ездят

Сергей З., согласен, при утеплении двигателя и закрытии отверстий выхлопной трубы и воздушного фильтра — конденсат не так собирается в двигателе и сметана пропадает или значительно уменьшается

Юра привет!хочу отписаться по «сметане» на маслозаливной крышке.Может кому интересно будет.Ниже постом я писал об этом.Так вот,затыкая выхлопную трубу подходящей ветошью и накрывая двигатель,точнее все подкапотное пространство старой курткой,»сметана» исчезла совсем.Но надо сказать,что при более низких температурах минус 17-20 сметана все же наблюдается,но в очень малых колличествах.Конечно сметана не страшна,но меня она как-то напрягает морально.

Тимур, прокладку то можно поставить от дизеля, но сразу предупреждаю, что она по дороже будет
по успокоителю — если авто не участвует в гонках и ралли, то конечно можно и без успокоителя масла эксплуатировать автомобиль

Добрый день. Можно ли эксплуатировать авто без успокоителя масла. Можно ли на RP поставит прокладку от 1.9 дизеля(она сама как успокоитель).может ли отсутствие успокоителя влиять на давление. И есть ли заменители масляного насоса от других авто например. Заранее благодарен)

Сергей З., тоже машинка на улице стоит, но и пробеги по больше, у меня в одну сторону 24 км, но попробкам это занимает минут 40, так что движок, а точнее масло прогревается хорошо

Читайте также:  Обманка катализатора нива шевроле

ну всё это понятно.Яснял клапан картерных газов,так называемый «гриб»,он под завязку был забит даже не «сметаной»,а «майонезом» и трубка к инжектору забита была сильно,хотя и проходное отверстие присутствовало.Всё это промыл,установил.Тут в голову пришла мысль,действительно короткие пробеги и всё с этим связано.,двигатель остановил и влажный холодный воздух попёр через выхлопную трубу в двигатель.Ведь получается своего рода сифон,глушак-двигатель- воздушный фильтр.Если одну из дырок заткнуть,то движения воздуха уже почти не будет,а значит и влажного воздуха в ДВС.Я так и делаю сейчас,домой приехал(машина на улице стоит,гаража нет)затыкаю трубу глушака тряпкой,а под капотом накрываю «гриб» курткой старой.Конечно «сметана» не страшна если она только на пробке или клапане картерных газов,другое дело если это уже на щупе,но это уже и проблема возникновения «сметаны» другая.Просто мне всё таки не нравится «сметана».Вот понаблюдаю,что выйдет из моего эксперимента.

Сергей З., так, а что такую тему создавать, это сейчас холодно стало, пробеги короткие, масло нормально не прогревается, вот и влага/конденсат не успевают испариться, поэтому на маслозаливной пробке собирается масляный конденсат окрашивая масло в сметанный цвет
это основная причина, так же может быть и из за качества масла, и забитой системы вентиляции картера
так что страшного ничего нет — зима, холода

Юра,нельзя ли создать тему «Сметана на масло-заливной пробке»,есть проблема,думаю не только у меня.Есть и кое-какие соображения как с этим бороться.Но может у кого есть опыт в этом плане и получше.Хотя сама по себе «сметана» вроде бы как и не страшна,но меня лично она напрягает.

Сергей З., я как то тоже уже об этом думал, ведь от КГ зависит идёт питание на датчики или нет, так что возможно и КГ нужно проверять, если давление проверено и нормальное

Юра привет!Хочу поделиться размышлениями и опытом со всеми кто будет читать данную статью,ну и с тобой само собой разумеется.Как я уже неоднократно писал и советовался с тобой,почему периодически срабатывает контрольная лампа давления масла и режет своим «писком» зуммер.Причин может быть множество как мы понимаем.Я и датчики менял,и под капотом проводку чуть ли не в микроскоп просмотрел и всё одно,пищит и «блымкает» с разной периодичностью.У тебя на сайте нашёл статью о контактной группе замка зажигания(там я тебе задавал вопросы насчёт «пусковой» кнопки).Так вот,КГ меня тоже замучала,я стартер на три раза сам перебирал и чистил чуть ли не зубной щёткой со спиртом чистым.То заводится сразу,то на третий раз только или четвёртый.Полез я смотреть под руль замок зажигания,снял фишку с КГ,пошевелил(хотя КГ прикручена болтиком и плотно сидит в пазу) её насколько это возможно,фишку несколько раз одел и снял.Результат- стартёр срабатывает сразу же!Это радует.И сегодня я гонял по делам,проехал где то 120 км,ехал в разных режимах скоростных,и ни разу не пищал зуммер и не срабатывала лампа давления масла.У меня появилось чёткое понимание,возможно оно субъективное,однако,КГ так или иначе связана с электрической цепью датчиков давления масла.И получается,что вполне вероятно лампа и зуммер срабатывали по причине плохого контакта в этом узле.Вывод:1) при срабатывании лампы и зуммера- ОБЯЗАТЕЛЬНО И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА МЕХАНИЧЕСКИМ МАНОМЕТРОМ. 2)если манометр показывает номинальное давление то- ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОДУБЛИРОВАТЬ «МАССУ» -ГЕНЕРАТОР-КОРПУС ДВС-МИНУСОВАЯ КЛЕММА АККУМУЛЯТОРА-КОРПУС АВТОМОБИЛЯ. (Статья о дополнительной «массе» есть на этом сайте,СПАСИБО админу!) 3)и тогда можно искать где нарушена электрическая цепь!Максимально всё что можно зачистить и поснимать и обратно одеть фишки на КГ,на самих датчиках давления масла,на блоке где крепятся реле снять их и поставить обратно по возможности почистить их контакты спиртом,поснимать все предохранители и поставить их обратно(проверив их тестером).Одним словом искать нарушение электрической цепи,это трудно,но методом «тыка» возможно.Конечно если у вас механический манометр не показывает давления масла,то это уже другая история.Юра написал,всё,что делал сам.Извини за много буквф,но до того наболело это пищание и «блымкание»,может кому помогут мои изыскания.Хотя время покажет,в чём причина в моём случае,ещё раз думаю,что вероятно это КГ.

Читайте также:  Ремонт мкпп ниссан альмера

одна из важнейших систем, обеспечивающих работу двигателя — система смазки. А один из главных её компонентов — масляный насос. По конструкции своей он прост до безобразия: две вращающихся шестерёнки, прокачивающих через себя масло и выталкивающих его под давлением в канал.

Одно из условий создания давления — маленькие зазоры. Как между шестернями, так и между ними и корпусом.

Но даже при одних и тех же оборотах коленчатого вала ( а значит, и вала привода насоса), давление на выходе сильно зависит от температуры и вязкости масла. Для крутящихся и трущихся деталей вредно как недостаточное, так и избыточное давление. Поэтому важных элементом насоса является редукционный клапан. При появлении избыточного давления (а это около 6,0/7,0 бар ) клапан открывается, и перепускает масло внутри корпуса. Из-за естественного износа, а чаще из-за посторонних частиц в масле, клапан может несвоевременно открываться, оставаться в открытом или закрытом положении. В поголовном большинстве насосов клапан расположен в части корпуса, и его ремонт или регулировка не предусмотрены

Можно только проверить, открывается ли он, и плавность хода. Для этого в крайнее отверстие можно вставить изогнутый шестигранник, и надавать на донышко клапана

Но для общего образования, думаю, можно разобрать один экземпляр:-)

Клапан подпёрт пружиной, которая удерживается крышкой, которая, в свою очередь, вставлена в корпус и завальцована

эти выступы легко можно срубить тонким зубильцем

в отверстие вставить крюк из толстой проволки, и потянуть вверх

и вот он — клапан

если с ним не вывалились большие куски грязи, не спешите сожалеть о вмешательстве. Для подклинивания не нужны крупные частицы, из-за маленьких зазоров достаточно будет и песчинок. Их присутствие можно определить по характерным царапинам на теле клапана, и в корпусе

когда то, в середине 90-х годов прошлого века, из-за сложности доставания новых деталей, мы ремонтировали эти клапана. Делали специальные развёртки, а тело клапана шлифовали. «одноразовость» крепления тоже легко обходилась: в корпусе сверлилось сквозное отверстие,в которое потом вставлялся шплинт

К сожалению, большинство владельцев автомобилей весьма приблизительно представляют себе устройство системы смазки. Это, в общем то, нормально, каждый должен быть специалистом в своей области. Тем не менее чаще всего эти самые владельцы, когда загорается лампочка низкого давления, первым делом бегут менять насос. Хотя в моей личной практике реально изношенных шестерёнок, которые при исправной системе не могли обеспечить двигатель давлением — не встречалось. Даже наоборот, когда ещё строили моторы для раллийных автомобилей, принудительно уменьшали производительность насосов. Однако полноценная ревизия и ремонт всех элементов системы смазки действительно дорог, и если не упустить момент, когда давление падает в результате естественного износа, и показания только-только начинают опускаться ниже допустимого предела, увеличение производительности насоса может на какое-то время отсрочить необходимость ремонта (но никак не отменить или заменить его). И тут есть один секрет, которым я с радостью поделюсь:

на большинстве моторов, произрастающих из блока1,6/1,8/2,0 конструкция насосов одинаковая. Есть различия в приводном валу, и …в высоте шестерёнок.

но это ни разу не проблема для страждущих:-)

необходимо разобрать насос, замерить высоту, на которую выходит родной вал из родной же шестерни

затем его спокойно можно выпрессовать из этой шестерни, и запрессовать в новую

высота корпусов — совершенно идентична, поэтому такой «ап-грейт» можно сделать в любом направлении. И без особых затрат тем самым повышается производительность насоса, а значит и давление на входе в систему смазки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector