Гольф 2 система охлаждения схема

Гольф 2 система охлаждения схема

Схема системы охлаждения представлена на рис. 2.1.

Система охлаждения в автомобилях Golf и Jetta является системой охлаждения под давлением и состоит из:

  • Радиатора 2, размещенного в передней части автомобиля с электрическим вентилятором.
  • Водяного насоса 4, привинченного к корпусу двигателя 1.
  • Насоса охлаждающей жидкости 9 турбокомпрессора 8 (если имеется).
  • Термостата 10, выключающего радиатор от циркуляции охлаждающей жидкости.
  • Печки 3, отапливающей салон автомобиля.
  • Масляного радиатора двигателя 7.
  • Масляного радиатора автоматической передачи 6 (если имеется).
  • Уравнительного бачка 5.
  • Штуцера выводного 11, привинченого к головке над маховиком. Штуцера выводного 12, привинченого к головке со стороны свечей зажигания или впрыскивателей
  • Теплового выключателя вентилятора радиатора 14 (рис 2.3). Датчика температуры охлаждающей жидкости.
  • Эластичных и металлических соединительных патрубков. Радиатор имеет конструкцию, выполненную из аллюминия. Это комплект трубок, соединенных пластинками радиаторов, облегчающих отдачу тепла воздуху, проходящему через радиатор. Радиаторные пластинки укрепляют конструкцию радиатора и увеличивают его полезную площадь.


Рис. 2.3. Система охлаждения — двигателя 1,6 и 1,8 л

Вентилятор крепится на радиаторе с помощью кожуха 9, изготовленного из жести. Вентилятор состоит из пластикового пропеллера 7 и приводящего его в движение электромотора 8 (рис. 2.2). Он заставляет воздух проходить через радиатор, особенно тогда, когда автомобиль двигается с небольшой скоростью, например, по улице в городе. Сигналом, включающим вентилятор радиатора, является температура охлаждающей жидкости.

Если температура охлаждающей жидкости возрастет выше 93-98°С, тепловой выключатель 11 включит вентилятор. Если температура охлаждающей жидкости уменьшится до 88-93°С этот же тепловой выключатель отключит вентилятор. Датчик температуры охлаждающей жидкости соединен электропроводом с указателем температуры на доске приборов. Он информирует водителя о температуре охлаждающей жидкости на данный момент времени.

Водяной насос 4 (рис 2.1) имеет стандартную конструкцию и привод от коленвала. В двигателях 1,1 и 1.3 водяной насос имеет привод ремнем распределения, а в двигателях 1 6 и 1.8 — клиновым ремнем. Водяной насос служит для принудительной циркуляции воды в системе охлаждения Охлаждение с принудительной циркуляцией даёт возможность отвода большого количества тепла. Двигатель с такой системой может работать с большей нагрузкой и иметь большую степень сжатия В двигателях, оснащенных турбокомпрессором 8, в системе дополнительно монтируется электрический насос охлаждающей жидкости 9. Он принуждает прохождение охлаждающей жидкости через турбокомпрессор тогда, когда температура охлаждающей жидкости в турбокомпрессоре превышает 105°С Это может произойти, например, после выключения горячего двигателя, когда главный насос прекращает работать. Прохождение через радиатор охлаждающей жидкости регулирует термостат, размещение которого может быть различным в зависимости от типа двигателя. В двигателях 1,1 и 1,3 л рис 2.4) термостат 5 размещен в корпусе 3, прикрученном к задней части головки двигателя ниже механизме зажигания. В двигателях 1,6 и 1,8 (рис. 2.5; термостат 3 находится в основании корпуса водяного насоса, закрепленного ниже передней части двигателя (со стороны щитка ремня распределения).


Рис. 2.4. Система охлаждения — двигатели 1,1 и 1,3 л

1 — тепловой выключатель 2 — прокладка; 3 — корпус термостата; 4 — прокладка; 5 — термостат; 6 — прокладка крышки; 7 — крышка термостата; 8 — радиатор; 9 — прокладка водяного насоса; 10 — водяной насос; 11 — выводной штуцер коллектора; 12 — металлическая трубка; 13 — эластичный патрубок; 14 патрубок корпуса термостата/головки; А — вход в металлическую трубку с нижнего патрубка радиатора; В — вход в металлическую трубку от печки; С — выход с корпуса термостата; D — выход с термостата к радиатору; Е — вход в металлическую трубку с приводного коллектора; F — выход с корпуса термостата к приводному коллектору

Печка размещена внутри пассажирского салона, который и отапливает. Для регулировки величины циркуляции жидкости через печку служит так называемый клапан печки который управляется изнутри автомобиля (см. раздел "Кузов"). Двигатель с впрыском топлива или с турбокомпрессором имеет масляный радиатор 7 (рис. 2.1), который охлаждается водой из системы охлаждения.

Масляный радиатор расположен между масляным фильтром и крон шейном масляного фильтра и прикручен к корпусу двигателя.

Уравнительный бачок 5 (рис. 2.1) размещен в моторном отсеке. В некоторых моделях он оснащен датчиком уровня охлаждающей жидкости. Уравнителоный бачок соединен резиновым шлангом с возвратным патрубком (печка-водяной насос).

В автомобилях с автоматической передачей и турбодозагрузкой монтируется масляный радиатор передач 6 (рис. 2.1). Идея заключается в том. чтобы при развиваемых больших мощностях клейкость масла не опустилась ниже границы, после которой уменьшается исправная работа передач.

Читайте также:  Мед освидетельствование на боровой

Двигатель PN устанавливался на автомобили:

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

Замена тройника системы охлаждения двигателя PN автомобиля VW Golf 2.

Пришло время заменить тройник. Вот симптомы: потеки характерного цвета и запаха в местах соединения деталей системы охлаждения.

Перед началом работ необходимо дождаться охлаждения жидкости в системе, иначе велика вероятность получения ожога. Будьте осторожны! Одновременно с понижением температуры упадет давление в системе и можно будет открыть крышку расширительного бачка. Если давление не сбросить, то можно облиться охлаждающей жидкостью и испортить одежду. Будьте внимательны!

Для замены тройника потребуются следующие инструменты: пассатижи с изменяемой геометрией рабочей части, шлицевая отвертка средних размеров, головка на 10 мм и 200 мм-вый удлинитель с трещоткой с квадратом на ѕ дюйма, плоский нож или металлическая щетка. Остальное по необходимости. Понадобятся пустая пластиковая пятилитровая банка из-под воды и полуторалитровая пластиковая бутылка.

Необходимо запастись антифризом на доливку. Объем не более двух литров. Можно залить старый антифриз, тогда нового потребуется значительно меньше.

Всю работу можно легко проделать во дворе при условии, что погода стоит хорошая. Гараж не понадобиться.

Замену тройника можно совместить с заменой патрубков системы охлаждения и датчиков. Для этого перед началом работ необходимо собрать требуемые запчасти. А если менять охлаждающую жидкость, то и ее. Но тут сложность работ возрастает и потребуется доступ к автомобилю снизу.

Запчасти: тройник и комплект резиновых колец для фланца и датчиков. Еще верхний патрубок, но он остался за кадром.

И так, когда давление в системе сброшено, открываем крышку расширительного бачка. Пассатижами ослабляем хомут на верхнем патрубке радиатора и сдвигаем его по патрубку в сторону.

Отрезаем лишнее от пластиковой банки и подставляем ее под верхний патрубок радиатора для сбора охлаждающей жидкости. Сливаем часть жидкости из системы.

Сдвигаем второй хомут верхнего патрубка и снимаем патрубок.

Отверткой вытаскиваем крепежную скобу нижней заглушки. Перед тем как вытащить заглушку, подставляем под нее вырезанную из бутылки воронку, но крышку не откручиваем. Таким образом, после извлечения заглушки вытекший из тройника антифриз соберется в бутылке.

Хомут бокового патрубка сдвигаем на тройник, боковой патрубок стягиваем с тройника.

Выкручиваем крепежные болты и снимаем тройник. На фото видна трещина на внутренней поверхности тройника (обведено желтым). Это причина утечки охлаждающей жидкости.

Под резиновым кольцом тоже обнаружена трещина.

Вытаскиваем крепежные скобы датчиков и вытаскиваем датчики из тройника.

Очищаем поверхность на головке блока.

Надеваем новые уплотнительные кольца.

Устанавливаем датчики в тройник и фиксируем их скобами. Желательно при установке датчиков восстановить их первоначальное положение, чтобы провода не перекручивались.

Не забываем про заглушку снизу тройника.

Перед установкой тройника на двигатель я нанес герметик по наружной кромки уплотнительного кольца, таким образом, герметик не попадет в систему охлаждения. Герметик нужен, чтобы компенсировать раковины на посадочной поверхности головки блока.

Устанавливаем тройник на двигатель. Затяжка болтов с моментом. не помню. В общем, без фанатизма. Надеваем хомуты, подсоединяем патрубки к тройнику, фиксируем хомутами. Подсоединяем провода к датчикам. Собираем, так сказать, в обратном порядке.

Заливаем антифриз до отметки «минимум», можно свежий. Я использовал антифриз G12+.

Все проверяем. Запускаем двигатель, смотрим, чтобы отсутствовали пузырьки воздуха в жидкости при циркуляции. При понижении уровня, доливаем антифриз.

При работающем двигателе температура охлаждающей будет повышаться, при этом будет повышаться уровень жидкость в бачке. В этот момент необходимо закрыть крышку, иначе жидкость выльется наружу. Ждем, пока сработает вентилятор, проверяем работу печки. Глушим двигатель. После ночной стоянки проверяем уровень жидкости в бачке, при необходимости доливаем, но не выше отметки «максимум».

Как вы видите все очень просто, но если у вас есть вопросы, задавайте или здесь.

Удачи,
Владимир ака Индюк.

Дополнение от Archi:

Пара коментов:
Обычной головкой на 10 не удалось отвернуть винты, пришлось купить трубку (более тонкие стенки)
Тройник надо покупать хороший, рублей за 450 (дешевый за 150, живёт год!)
Насколько я знаю, существуют тройники на 2 и на 3 датчика.

Читайте также:  Запчасти для автомобильных компрессоров подкачки шин

Зачищать посадочную поверхность нужно действительно очень тщательно, или тройник при заворачивании может треснуть.

Дополнение от BaSergey:

Начинать сливать ОЖ с верхнего патрубка радиатора черевато большой потерей ОЖ. И себя облить можно — патрубок большой и весьма сложно быстро скинуть его в емкость.

Поэтому, чтобы сберечь ОЖ, одежду и природу, надо скинуть тонкий шланг с бачка и опустить его конец ниже уровня патрубка. Аккуратно сливается литра 1,5-2; если продуть бачок насосом через отсоединенный вход (или легкими, сняв крышку бачка — . ОЖ ядовита . ), то выйдет еще около литра.

Дальше можно снимать верхний патрубок прямо с тройника, там сухо.

Дополнение от markonsta:

Два — три раза в год менял тройники и боковые патрубки в течении 6!! лет на втором гольфе (PN1.6).
Скажу с уверенностью, что если на поверхности прилегания резинового кольца имеются сильная коррозия, а тем более раковины вроде тех что на фото, ни какая зачистка ножом, лезием или герметик на долго не помогают.
Настоятельно рекомедую:
— из раковин выковырять окислившийся металл (пользовался зубоврачебными ковырялками),
— зачистиь остальное мягкой металлической щеткой
— все это шпаклюется холодной сваркой для аллюминия
— затем наждачкой разных номеров вывести зеркало прилегания до максимально возможной идеальности
После этого ставил (снятый после протечки) боковой патрубок с новой резинкой — не течет почти 2 года.
Тройник ставил год назад (так же)

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Давно не писал, да и нечего особо то было, и вот настал момент…
1 этап, поехал в Лукоянов, и по приезду туда обнаружил лужину под машиной, посмотрел — из под всех возможных шлангов выдавливает антифриз, ну было принято естественное решение — сменить крышку расш. бачка, сменил, улучшений никаких не заметил, ну подумал приеду домой — патрубки все на герметик на новый и не будет давить ничего… приехал, сменил весь герметик все путем…

2 этап, поехал еще по делам, за 40 км, почти доехал (еще только туда), замечаю пар из под капота и вонь антифриза… открыл капот — верхнему патрубку пизда, замотал изолентой, залил воды (благо так получилось что я остановился не на поле а неподалеку от шиномонтажки, где была вода, а канистра валялась в багажнике — из под незамерзайки не успел выкинуть), и поехал в темпе домой, крышку бачка не затягивал, чтоб не было давления…

3 этап, побрел с утра к машине, разбираться в чем дело, в итоге оказалось что забит радиатор, обратка не льется, не продувается, не проковыривается!
Сразу же почитал какой купить (по отзывам), быстренько погнал Exist и заказал:
Радиатор Nissens арт. 65262 (оригинал 191 121 251 C)

Резиновые подставки VAG 171 121 276 D

Практически все патрубки охлаждения:

Dello 301210065027C Металлическая (кривая) трубка (10), моя уже подгнившая была.

Dello 301210051191F Шланг радиатора нижний (1)

Gates 3280 Шланг радиатора верхний (13)

Dello 301210063068M Шланг радиатора (9)

Jp Group 1114302400 Патрубок системы охлаждения (7)

Dello 301210053026G Патрубок системы охлаждения (2) — МЕНЯТЬ НЕ СТАЛ, его менял недавно по осени, при замене помпы.

Патрубки под номерами 6 (Jp Group 1114300600) и 8 (Topran 100 216) — ЗАКАЗЫВАТЬ ТАК ЖЕ НЕ СТАЛ, купил шланга (диаметром М10) 2 метра за 200 рублей (100р. за метр), отрезал и поставил, дешево и сердито!

Патрубок под номером 15 (обратку) сделал из того же шланга М10, как раз осталось на нее с запасом, если быть точнее, нужна длина 1,05 метра, мне понадобилось 1.2 метра, Ниже оъясню почему, в теме ПОГНАЛИ МЕНЯТЬ ВСЕ ЭТО))

Ну и шланг под номером 14 (Meyle 119 121 0051) от расширительного бачка к металической загогулине (10) я так же купил в магазине, диаметр не помню, пришел со старым расширительным бачком в магазин ГАЗ и там подобрали, купил 0,5 метра за 60 рублей (120р. за метр).

Читайте также:  Номер кузова сузуки гранд витара

Так же купил хомутов и герметика.

4 этап, Ну что ж, ПОГНАЛИ МЕНЯТЬ ВСЕ ЭТО!
! 1 что я обнаружил — я наебался с радиатором!, заказал Nissens 65262 (675MM), а надо было Nissens 651511 (525MM), он оказался на 15 сантиметров длиннее!
И так, поэтому шланг обратки мне пришлось делать длиннее!
Патрубки Радиатора (красным на картинке 1) пришлось удлинять, пошел в ВАЗ, подобрал подходящие изгибы и сразу же погнал в сантехнику, там купил металлические сгоны для труб (на картинке 2), если не ошибаюсь 32 диаметр (прямо там примерял), все это подогнал, собрал на герметик и хомуты — оставил подсохнуть.

Едем дальше…Dello 301210065027C Металлическая (кривая) трубка (10) — эту сучку пришлось гнуть, так как она торчит и вверху и внизу — далеко не туда, куда ей положено! А гнуть эту заразу довольно тяжело и неудобно, изгибал вставляя в трубу от качелей на детской площадке.

А теперь самый Нокаут! (Картинка №3)
Решил поменять прокладку под фланцем 14, пошел в магаз, купил прокладку (перечеркнута под номером 5), незнаю на какой хер купил фланец сам (13), он для рестайлинговых машин — пластик, без отверстия под ДТОЖ, и приступил…

Начал снимать, и… ПРАВИЛЬНО ПОДУМАЛИ, Наебнул оба болта (стрелками показаны), сразу еще выкинул купленную прокладку (5), так как у меня там нет под нее места на фланце, пошел в магаз за паронитом, купил кусок 500х500мм за 110 рублей, вырезал прокладку и пока отложил ее до лучших времен…
Выкрутить обломки никак не вышло, сломаны под корень… оставил это все до утра, т.к. темнело уже, с утра погнал, взял шуруповерт начал высверливать, с нижней частью все удачно, высверлил, нарезал резьбу (предварительно в ВАЗе купил шпилек для клапанной крышки, кстати к нам они тоже идут, так что если кто желает поставить резиновую прокладку под кл.крышку — НЕ заказывайте ее вместе со шпильками, это дорого, берите прокладку за 2 сотни, и в ВАЗ за шпильками, они по 6 рублей стоят), вкрутил шпильку, все ОК.
А вот с верхней — полный гемор…
Высверлил, закручивал шпильку — снова ее сломал, начал высверливать — сломал 2 сверла, 3 высверлил, стал нарезать резьбу — сломал мечик, сходил купил — нарезал, и только после всего этого гемора закрутил!

Намазал прокладку с обоих сторон герметиком и прикрутил этот долбаный фланец, много раз вспоминая поговорку "не суй нос туда, куда собака хуй не сует"

Этап 5, Сборка
Ну все остальное пошло довольно легко… Герметик, шланг, хомут… (хомуты ВАГовские снимаю и надеваю раздвижными пассатижами (картинка 4) в автозапчастях брал за 180 рублей, а без них — это одно мучение)

На радиатор пришлось сделать колхозный кронштейн (картинка 3 (овал)), так как радиатор до этого был меньше, и держался на одном, сделать довольно просто, взял железную полоску, согнул по старому кронштейну, просверлил и обломил пассатижами.

Залил Антифриз и ВВУАЛЯ! Все готово. потеков нет, обатка работает, давление в системе появляется только после 2.5 т.оборотов)))))

А ТЕПЕРЬ ОТОПЛЕНИЕ!
Все как обычно, не гаданно, не жданно…
Печка грела и грела по-тихоньку, а вот 3 дня назад утром вышел на улицу… "глянул на село", на градуснике -20, и вот тут я охуел в машине! печка дует почти холодным на всех скоростях!

Почитал в интернете причины — было решено немедленно разбирать воздуховод и клеить заслонки!
Изучив более менее что и как делать, приехал после 2 смены с работы и ночью расковырял весь салон.
И когда все разобрал — я был… то ли разочарован, то ли обрадован… Все заслонки в идеале, их кто то делал до меня.

Думаю значит дело точно в радиаторе печке! снял его, Мыл в ванной под давлением с тринатрий-фосфатом, продувал, потом поставил — эффекта "0"
погнал в Exist, заказал самую дешевую печку AVA VWA6060 — 780 рублей,
на следующий день пришла, поставил, выгнал воздух — работает охрененно, ну еще посмотрю что в холода будет, сейчас на улице всего -1…

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector