Цвета проводов замка зажигания ваз 2106

Цвета проводов замка зажигания ваз 2106

Узел для системы зажигания авто

Иногда при эксплуатации отечественного автомобиля ВАЗ возникает такая ситуация: садишься в машину, вставляешь ключ в замок зажигания, проворачиваешь ключ до позиции I, а лампочки индикаторов на приборном табло не загораются. Если не замечаешь этого и пытаешься завести мотор, стартер не крутит и даже не щелкает. Опытные водители в таких случаях сразу проверяют исправность замка.

Замок зажигания ВАЗ классики состоит из двух частей: механической (секретки), в которую вставляется ключ, и контактной группы, к которой подключаются провода. Механическая часть неразделима с корпусом, и в случае выхода ее из строя необходимо менять замок. Контактная группа съемная, она вставляется в заднюю часть устройства и крепится при помощи пружинного кольца. Благодаря простоте конструкции замок зажигания автомобиля ВАЗ 2106 ломается крайне редко, почти так же редко, как двигатель или коробка переключения передач.

Существует всего лишь одна неисправность, из-за которой может потребоваться замена замка зажигания ВАЗ классики в сборе — поломка в механизме секретной части. Выполнить операцию по замене устройства можно своими руками даже в чистом поле за 10 минут.

Снятие неисправного устройства

Для снятия замка зажигания ВАЗ 2106 необходимы следующие инструменты:

  • плюсовая отвертка;
  • шлицевая отвертка;
  • шило.

Замена узла зажигания

При отсутствии шила для демонтажа устройства можно использовать длинный тонкий гвоздь сечением 1,5-2 мм с широкой шляпкой либо отвертку для откручивания маленьких шурупов из корпуса мобильных телефонов.

Перед осуществлением основной процедуры необходимо снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Несмотря на то, что ток напряжением в 12 вольт практически безвреден для здоровья взрослого человека, при снятии устройства можно нечаянно замкнуть провода, что, в свою очередь, может привести к выходу из строя важного электрического оборудования автомобиля.

  1. Для начала вставить ключ в выключатель зажигания и повернуть его на 90 градусов, в положение «0». Это нужно для того, чтобы штифт, удерживающий рулевой вал от проворачивания, немного вошел в секретную часть и не мешал демонтажу.
  2. Далее необходимо снять пластиковый кожух рулевой колонки. Для этого последовательно открутить 5 винтов, соединяющих между собой нижнюю и верхнюю части кожуха.
  3. Затем аккуратно приподнять верхнюю часть кожуха рулевой колонки и вытянуть ее вверх. После этого убрать обе части кожуха в сторону.
  4. Далее найти и открутить винты, крепящие само устройство. Их два, они расположены снизу выключателя, справа и слева.
  5. Затем отцепить провода от контактов выключателя зажигания.
  6. Далее найти плоскую щель на кронштейне слева от устройства, воткнуть туда шило и с силой вдавить им фиксатор.
  7. После этого можно вынимать устройство из кронштейна, поддев его шлицевой отверткой.

Если, несмотря на все приложенные усилия, выключатель «отказывается» вылезать из кронштейна, значит, фиксатор не дожат до конца. Нужно нажать на фиксатор шилом, а затем немного поводить ключом влево и вправо, не проворачивая его. Фиксатор сожмется до конца, и останется только вытащить выключатель.

Замена контактной группы и установка замка зажигания

Часто причина неисправности замка зажигания заключается в подгорании контактной группы. Замена контактной группы осуществляется очень легко. Достаточно снять при помощи шлицевой отвертки пружинное кольцо, и контактная группа вывалится сама. После этого нужно вставить новую деталь в корпус устройства таким образом, чтобы паз контактной группы точно наделся на шток секретной части, и закрепить ее в корпусе устройства пружинным кольцом. После этого можно устанавливать выключатель зажигания на место.

  1. Сначала нужно вставить ключ в замок и провернуть его в положение «0».
  2. Нажать на фиксатор и вставить выключатель в кронштейн.
  3. Затем следует правильно подключить провода.
  4. Установить кожух на рулевую колонку, скрепить верхнюю и нижнюю части кожуха винтами.

Где необходимо крепить провода

Самое сложное в установке выключателя — это подключение замка зажигания к проводке. Везет тем владельцам ВАЗ 2106, у которых провода к выключателю подключаются через специальную колодку. Такую колодку можно подсоединить и с закрытыми глазами.

Если в вашей машине нет специальной колодки, правильно подсоединить провода к выключателю поможет цветная схема подключения электропроводки.

Цвету стрелок, изображенных на схеме, соответствует цвет проводов. Следует учитывать, что в проводке старых машин вместо розового провода может быть оранжевый. Удачи в ремонте!

Запуск мотора машины осуществляется при помощи замка зажигания (далее — ЗЗ). Но это устройство периодически изнашивается и нуждается в замене. Знание схемы подключения проводов замка зажигания ВАЗ 2106 поможет осуществить смену механизма без услуг специалистов.

Строение и принцип работы замка зажигания ВАЗ 2106

Электрическая модель нового замка зажигания на классике включает в себя следующие устройства:

  1. Запорная консоль, представленная в виде стержня. Это устройство в ЗЗ автомобиля предназначено для блокирования руля, когда ключа нет в отверстии замка.
  2. Корпус устройства. Представляет собой защитный компонент, который предназначен для закрытия всех составных элементов конструкции.
  3. Вал. Используется с целью вращения диска с контактами системы и втулкой. Предназначен для создания контакта между диском и втулкой.
  4. Контактный диск. Одна из двух основных частей контактного узла. На нем расположены пластины, по которым проходит ток в момент запуска двигателя поворотом ключа в замке.
  5. Втулка. Основной элемент личинки.
  6. Колодка с электрическими проводами, подключенными в определенном порядке. Контактная группа колодки подсоединяется к системе зажигания машины. Она предназначается для передачи образованного контакта к трамблеру посредством катушки.
  7. Контактный выступ. Является, по сути, проводником для передачи тока от устройства к стартеру.
Читайте также:  Стук при торможении лада калина

Непосредственно к механизму устройства подключается множество электроцепей. Они идут от аккумуляторной батареи и подсоединяются ко всем электроприборам ВАЗ 2106. При проворачивании ключа в замке контакты электропроводки замыкаются от минусовой клеммы батареи к катушке. В результате этого напряжение проходит по кабелям на ЗЗ, а через его контактную группу поступает на индукционную катушку. Затем ток подается обратно на положительную клемму батареи.

При прохождении тока через катушку в ней происходит выработка высоковольтного напряжения, требуемого для образования искры на свечах зажигания. Передача напряжения осуществляется по высоковольтным кабелям. Соответственно, ключ выполняет замыкание контактных элементов электроцепи, способствуя запуску силового агрегата машины.

Как снять замок зажигания?

Если требуется поменять изделие, надо выполнить демонтаж, а также установку и соединение выводов проводки. Подробная инструкция представлена в этом разделе.

Пользователь Сандро рассказал об особенностях снятия и замены ЗЗ на классических моделях ВАЗ.

Что понадобится?

Для снятия и ликвидации проблем в работе устройства потребуется следующее:

  • отвертка со шлицевым наконечником;
  • шило либо тонкий длинный гвоздь, его сечение должно составить не более 2 мм, а шляпка должна быть широкой;
  • мультиметр или плюсовая отвертка, потребуется для проверки электроцепи.

Алгоритм действий

Менять замок надо начинать с процедуры демонтажа:

  1. Перед выполнением задачи производится процедура отключения электричества в сети машины. В моторном отсеке от аккумулятора отсоединяется отрицательная клемма. Это делается для предотвращения замыкания контактов на электроцепях, в противном случае можно спровоцировать поломку электроприборов машины.
  2. Если будете заменять устройство самостоятельно, то нужно установить ключ в технологическое отверстие изделия и провернуть на 90 градусов. Это требуется для того, чтобы замок был настроен на положение 0. Данное действие выполняется для входа штифта в секретную составляющую ЗЗ, которая предназначена для блокировки руля от поворота. Иначе демонтаж осуществить не получится.
  3. Выполняется демонтаж защитного кожуха, расположенного вокруг рулевой колонки. Для снятия автовладелец выкручивает по очереди пять болтов, которые фиксируют верхнюю часть защитного пластика к нижней.
  4. Осторожно производится демонтаж пластмассового кожуха. Сначала снимается верхняя часть, затем нижняя.
  5. Теперь надо выкрутить болты, фиксирующие замок к авто. Они находятся под пластиковой облицовкой, в нижней части устройства. Болта два, один из них расположен справа, второй — с левой стороны.
  6. После этого от контактной группы устройства отключаются электроцепи.
  7. Когда провода будут отсоединены, обратите внимание на кронштейн, который установлен с левой стороны от изделия. На нем располагается плоская щель, туда надо вставить шило или подготовленный гвоздь. Инструмент нужно вдавить силой, чтобы сработал фиксатор.
  8. Затем изделие извлекается из кронштейна, для этого надо воспользоваться отверткой с плоским лезвием. Подробно процедура снятия показана на фото.

При отключении замка зажигания на ВАЗ 2106 рекомендуем пометить все контакты, чтобы упростить дальнейшую процедуру подключения.

Как установить замок зажигания?

Выполняя монтаж устройства, важно правильно подключить и подсоединить все контактные компоненты изделия. Перед подключением производится установка замка.

Что понадобится?

Чтобы подключать и соединять все компоненты устройства, потребуется тот же инструмент, который применялся для отключения. Процедура будет выполняться практически в обратной последовательности.

Распиновка (схема) замка зажигания ВАЗ 2106

Чтобы правильно выполнить схему подключения проводов замка зажигания ВАЗ 2106, требуется разобраться с распиновкой устройства:

  1. Положение 0 — контактные элементы под номерами 30 и 30/1. Компоненты предназначены для отключения системы питания. Когда ключ попадает в это положение, система активирует аварийный режим функционирования.
  2. Режим I — контактные компоненты 30/1-15, а также 30-INT. Используются для активации осветительных приборов как наружных, так и внутренних, а также ряда других устройств. Имеется в виду система стеклоочистки, электродвигатель омывателя, генераторное устройство, вентилятор печки, приборы контрольного щитка, поворотные огни, система зажигания, звуковые приборы.
  3. Положение II. Это контактные элементы 30/1-15, 30-INT, а также 30-50. При повороте ключа в такое положение все приборы, включенные в режиме I, остаются активированными. Исключением является генераторная установка, контрольная панель и система зажигания. Производится активация стартерной цепи, что приводит к пуску силовой установки.
  4. Положение III. Это стояночный режим, при нем активируются только контактные компоненты 30-INT, а также 30/1. Стартерная электроцепь отключается. Включенными остаются только осветительная система, стеклоочистители, электродвигатель омывательной системы и охладительный узел.

Отдельно следует рассказать о классификации по цветам:

  • 30 — розовый контакт;
  • INT — контакт черного цвета, предназначен для подсоединения габаритных огней и внешнего освещения;
  • 30/1 — коричневый контакт;
  • 50 — красный контакт, применяется для запуска стартерного устройства;
  • 15 — контактный элемент синего цвета, имеет черную полосу.

Канал Ремонт и обслуживание авто рассказал о нюансах подключения замка зажигания и представил наглядную схему изделия.

Пошаговые этапы

Алгоритм установки устройства:

  1. Ключ вставляется в отверстие на замке и проворачивается в режим 0.
  2. Нажимается фиксатор, а затем устройство монтируется в кронштейн.
  3. Следующим этапом будет подсоединение электроцепей. Если автомобиль оборудован фишкой, то процедура подключения не вызовет сложностей. Но при ее отсутствии подсоединение электроцепей будет выполняться по очереди. Для этого клеммный разъем монтируется так, чтобы один из контактов двойного вида был установлен справа и располагался вертикально. К верхней составляющей группе подключается черный кабель.
  4. Затем работа производится по часовому направлению движения. После подключения черного контакта подсоединяется розовая электроцепь, затем синяя, коричневая и красная. На задней стороне разъема рядом с клеммами располагаются цифры, которые соответствуют конкретной электроцепи. Нижняя часть должна остаться нетронутой.
  5. Когда контактные элементы будут подключены, производится монтаж пластикового кожуха на колонке. Верхняя и нижняя пластиковые составляющие фиксируются друг к другу посредством болтов.
Читайте также:  Лада гранта или калина что лучше видео

Проверка работоспособности

Диагностика правильности выполненных работ производится так:

  1. К аккумуляторной батарее подсоединяются клеммы.
  2. Ключ вставляется в ЗЗ в режим 0. Если все контактные компоненты подсоединены верно, то ни одна система авто активирована не будет.
  3. Затем ключ выставляется в режим I. При таком положении питание поступает на СУД, генераторную установку, оптику и датчики контрольного щитка. Также производится включение системы омыва лобового стекла и дворников, сигнальных лампочек и электростеклоподъемников, если они установлены в авто. Надо проверить работу каждого узла.
  4. На следующем этапе диагностики ключ переводится в положение II. Производится подача электричества на все описанные выше системы, но также активируется стартерное устройство.

Если замок зажигания на ВАЗ 2106 подключен верно, то запорный стержень блокировочного механизма будет выдвигаться и отключаться при переводе ключа из 0 в I.

Видео «Особенности подключения контактов ЗЗ»

Канал Avtoclub_22 рассказал о нюансах подсоединения контактных элементов на замке классической «шестерки».

Прошу у всех прощения. Этот пост — повтор. Переношу из блога, куда опубликовал его по ошибке

Давно не писал. Всё как-то лень.
Походу это мой стиль: копить месяцок буквы, а потом сразу вываливать длиииинный пост.

Сначала будет унылая вводная, а потом мои приключения с замком 🙂

Так вот о замке зажигания. Замок зажигания в ВАЗ2106 — это боль. Нет ничего более беспомощного чем это устройство. Он — сплошной источник геммороя.

Начну с того что замка у меня было ДВА. И оба доставляли… Лучше бы их вообще не было.

Давайте прикинем, для чего нужен замок зажигания именно в шестёрке. У него всего 3 положения: выкл ВСЁ, вкл +12В шину, и вкл СТАРТЕР.

1) В положении ВЫКЛ ВСЁ под напряжением остаются некоторые цепи, которые идут вообще в обход замка зажигания: сигнал, прикуриватель, стоп-сигналы, и т.д. Значит им замок зажигания вообще не нужен.
2) В положении ВКЛ +12В, запитываются все цепи машины. Ну тут всё понятно. Питается вообще всё, кроме стартёра.
3) Питание подаётся с шины +12В на втягивающее со стартёра.

Казалось бы… ну выкинуть замок, поставить тумблер — ВКЛ БОРТПИТАНИЕ (да-да, шестёрка тоже самолёт), и кнопку ВКЛ СТАРТЕР.

Но конструкторы решили ещё напихнуть в простую электрику и противоугонную функцию. Которая, в свою очередь, состоит из двух частей: блокировки руля, и личинки замка, дабы оперировать замком мог только владелец ключа.

Функционально замок в 2106 (да думаю и во многих других машинах) состоит из трёх крупных блоков:
1) Корпус замка, с механизмом запирания рулевой колонки
2) Электрический коммутатор
3) Личинка замка.

Неприятные моменты доставляли мне все три части.

Во первых разберемся с противоугонной функцией. Вот допустим перед вами салон шестёры. Рулевая колонка с замком как и положено всем нормальным машинам защищена кожухом, который относительно долго скручивать. К контактам замка не подобраться. Руль заперт замком.

Что мы делаем? во первых той же отвёрткой или ломиком ломаем нахрен пластик вокруг замка, и выдираем декоративную накладку личинки. Всё. Она больше ничем не держится. Просто вытаскиваем и выкидываем через плечо. Вставляем в оставшийся механизм отвёртку, слегка придавливаем язычок и вертим замком как хотим.

Первая проблема замка — электрика. Вообще самой первой неисправностью с которой я столкнулся, и которую самостоятельно устранил была как раз проблема с замком зажигания.

Когда ко мне попала машина, заводилась она через раз. Ну то есть ключ поворачиваешь на старт и нифига. Подергаешь туда-сюда — заводится. Поехал на работу. И посреди дороги, на мосту через Путепровод, у меня отказала почти вся электрика. А время — конец зимы. На дорогах самый дрист. Всё летит на стёкла. Фары не пашут, поворотники не пашут, дворники не пашут. Печка вырубилась! Пока доехал, задубел.

В обед вышел, разобрал замок зажигания, а там в коммутационной части контактная площадка вся расплавлена. Фотки где оно поплавлено нет, но я имею в виду вот эту часть.

Поехал, купил эту штуку. Рублей за 50 вроде. Вставил новую, и поехал.
Но на этом приключения не закончились 🙂
С установкой новой контактной группы появился спецэффект — чтобы завести машину, надо было очень сильно вжимать ключ в замок, и не отпуская поворачивать. Более того, перестала работать возвратная пружина. Т.е. если оставить в положении ВКЛ СТАРТЕР — так и будет маслать.

Читайте также:  Система кругового обзора nissan

В итоге, в один из визитов в автосервис, товарищ отдал мне свой старый, но "хороший" замок с копейки 🙂 Ну просто по факту приехал за машиной, а там новый замок и ключ.

Новый замок работал хорошо. Но недолго 🙂 У него были проблемы по механике. Например можно было вытащить ключ когда зажигание включено. А потом обратно он уже не вставлялся.
Либо он в ней застревал намертво. Короче личинку я вытаскивал целиком, и проворачивал замок специально обученной отвёрткой, и так ездил пару недель. Потом мне это надоедало, и я таки разбирался с личинкой замка. Ставил её на место, и до следующего раза.

В конце-концов ключ заклинило в ней намертво. При попытке разобраться я чото не так сделал, и замок рассыпался на десяток мелких грязных деталек. Я пожал плечами, вытащил контактную группу, повесил её "на соплях", а груду запчастей, бывшую когда-то замком выкинул в мусорку.

Ну висит вот эта вот контактная фигня, болтается. Мне не мешает. Ногами я её не касаюсь. Надо завести машину — повернул руками и усё.

Но вот в один прекрасный день, стою я на светофоре перед Артемидой в Красном яру, жара давит, солнце в рожу… и тут вижу какой-то дымок поднимается. Перевожу взгляд ниже — "ба! да это ж провода плавятся на замке зажигания!". Глушу машину, втыкаю аварийку — а они все равно плавятся и дымят. "Мля!". Завожусь, на красный, газу, и сразу же направо на парковочку. Выпрыгиваю из машины, сразу под капот, и клемму скидываю.
Сижу, дую на замок зажигания. Подёргал контакты, ножичком поскрёб. Собрал всё обратно.

Включаю зажигание — не греется. Врубаю фары — греется замок. Вырубаю фары. Думаю без них поеду. Завожу машину — тоже греется. Короче проверил все комбинации. Как ни странно греется мгновенно и почти до дыма при работе поворотников, а особенно аварийки. Думал там коротыш. Облез все провода, заизолировал подозрительные участки, почистил контакты — нифига. Так и греется.

В общем без фар поехал домой, благо светло было. Там поставил машину на прикол и неделю не трогал. Потом сделал ещё подход. Думал где-то что-то коротит. Пролез все подозрительные места в моторном отсеке, заизолировал там некоторые провода. Поснимал клеммы, попротирал их. Снял панель приборов. Там проверил изоляцию. Кое где обновил.
Ан один хрен! Греются провода.
С очередным визитом к автомеханику, покумекали что ещё может быть. В итоге профилактически были заменены:
— провод ко втягивающему реле стартёра с клеммой.
— провод массы в сборе с клеммой.
— зачищены и обезжирены все места где провода прикручиваются к шпилькам корпуса
— заменено реле-регулятор напряжения
— заменена часть проводов
— разобраны силовые разъемы линии +12В, зачищены, обезжирены и заизолированы

Но… один хрен замок греется.
В итоге я с психу взял купил новые клеммы под обжим. Обрезал по паре сантиметров от каждого провода в замке зажигания и…
… и увидел, что провода то внутри можно сказать "гнилые". Там идёт толстый многожильный провод, но каждая жила окислена до черноты и с соседней не контачит. Соответственно и в самой клемме так же. В итоге весь ток в проводе идет лишь по нескольким тонким жилкам. Они греются, и нагревюат остальные. Те от контакта с воздухом ещё сильней окисляются и изолируют себя.

Посмотрев на эту грусть, я всё зачистил хорошенько. Прям каждую жилку до блеска меди. По хорошему бы залудить. Но паяльник в машину не принести. А при попытке залудить портативной маленькой газовой горелкой я ее малость разбил 🙁 В общем обжал новыми клеммами, подключил к замку и проблемы как не бывало. Ну греются чуток провода, но не до такой степени что невозможно держаться руками.

Вот так вот… куча нервов, лишней работы, а проблема была всего лишь в гнилых клеммах и проводах у самого замка зажигания.

Теперь если подумать что у каждого провода минимум два конца. И каждый может быть подобным образом окислен. Да плюс вспомнить что мало какой провод идёт от аккума к потребителю неразрывно, а чаще имеет пару колодок на пути… в общем становится понятна причина всевозможных проблем с электрикой даже в такой простой машине как ВАЗ 2106.

Вывод один — проводку под замену.
Собственно это я и собираюсь сделать уже давно. Но все боюсь начать 🙂 Ибо глядя на родную схему хочется взять всё и выкинуть. Но если перекладывать всё с нуля — объем работы приводит в уныние.

Надеюсь в ближайший месяц-два все же преодолеть себя и взяться за эту работу.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector