Чем заменить задние амортизаторы

Чем заменить задние амортизаторы

Когда пора на сервис
На бытовом уровне проверить износ амортизаторов можно довольно просто: двигаясь на небольшой скорости 20-30 км/ч нужно резко ударить по педали тормоза. Неисправные амортизаторы проявят себя существенным клевком передней части автомобиля и/или подбросом кормы. Кроме того, можно проехать по маршруту с различными ухабами. Сделав там несколько маневров и разгонов-торможений, можно определить состояние амортизаторов, наблюдая за раскачкой кузова и уровнем обратной связи. Забегая вперёд, скажем, что имеется и инструментальный способ контроля — это стационарный вибростенд. Если все в порядке с шинами и рулевым управлением, то этим способом можно вполне точно оценить состояние подвески.

Несмотря на то, что многие автопроизводители заявляют, что стук в подвеске не всегда означает проблему (например, GM постукивания амортизаторов и суппортов не считает гарантийными случаями), по факту, стуки всё же являются отклонением от нормы, то есть серьёзной причиной обратиться в сервис для вынесения профессионального вердикта.

Например, если на корпусе амортизатора видны даже единичные следы стекающей жидкости, оканчивающиеся каплями, то это однозначная рекомендация к замене. А вот если наблюдается равномерное запотевание в верхней части корпуса, то это является стандартным признаком интенсивной эксплуатации. Использующиеся в амортизаторах KYB мультикромочные сальники имеют функцию самоочистки, и 20-30 граммов жидкости за весь срок службы амортизатора выводятся для очистки поверхности между кромками сальника. При частой и быстрой езде по неровностям масляное запыление в верхней трети корпуса амортизатора вовсе не является дефектом, а вот видимые потёки уже считаются признаком неисправности.

Менять все вместе или можно по отдельности
Мы не склонны утверждать, что подвеску нужно обязательно менять сразу в сборе вместе с рычагами или пружинами, но некоторые детали требуют особого внимания. Например, такие элементы как пыльники и отбойники, если они съемные, рекомендуется всегда менять вместе с амортизаторами – они недороги и эффективны с точки зрения превентивной защиты ходовой части.

Например, при изношенном отбойнике пружина и амортизатор испытывают нерасчётные ударные нагрузки. Ход увеличивается, потерявший упругость отбойник уже не может скомпенсировать взаимное воздействие деталей подвески, и витки пружины часто соприкасаются друг с другом, что негативно влияет на состояние ходовой части и кузова. Оттягивать с ремонтом не стоит — наших условиях езда в течение пары-тройки месяцев приводит к необратимым повреждениям дорогостоящих сопутствующих деталей.

Важная рекомендация – это парная замена амортизаторов и пружин. Поскольку усталостные изменения в подвеске на разных сторонах автомобиля могут быть разные, в критической ситуации автомобиль с амортизаторами / пружинами разной степени новизны может вести себя нестабильно и небезопасно.

Комплексная замена деталей подвески, когда меняются, например, не только вышедшие из строя амортизаторы и защитные комплекты, а, в целях профилактики, и пружины, сайлент-блоки и другие «уставшие», но ещё рабочие детали, не всегда бывает оправдана, но позволяет существенно продлить срок службы подвески в целом. Всегда помните о существенном взаимном влиянии элементов в ходовой части – один неисправный элемент может утянуть за собой целую систему.

Баланс между малыми кренами, энергоемкостью и плавностью хода – это то, к чему стремится каждый автопроизводитель. Однако этот баланс непросто, и доступен он немногим. Концерн Volkswagen, известный и универсальными техническими решениями для всех своих брендов, проектирует ходовую часть так, что при внешне почти одинаковой подвеске, водительские свойства разных автомобилей разтличаются – это заслуга ездовых специалистов, знающих толк в тонкой настройке пружин подвески, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости и, конечно, амортизаторов. Кстати в KYB работает одна из опытнейших команд таких настройщиков, которые создают уверенность в надежности управления для десятков миллионов автомобилей, оснащаемых нашими амортизаторами ежегодно.

Читайте также:  Как поменять ходовые огни на гранте видео

С точки зрения политики настройки подвески, мы в KYB больше акцентируем на безопасность на дороге и интересный драйвинг, чем на убаюкивающий комфорт. Хотя, если есть объективная необходимость, то для некоторых автомобилей мы немного смягчаем характеристики демпфирования, опираясь на вердикт своих ездовых специалистов. Иными словами, если KYB не поставляет амортизаторы для автомобиля на конвейер, то мы не копируем штатные амортизаторы, а представляем собственное видение дорожных качеств этого автомобиля (в рамках разумного, разумеется). Нашим клиентам это нравится.

Кроме того, у нас есть спортивное отделение, опыт работы которого помогает нам находить оптимальные настройки подвески для разных режимов движения. Мы производим различные специальные серии амортизаторов, которые подчеркивают определенные качества автомобилей: внедорожные, скоростные, грузовые, имеется даже профессиональная серия для дрифта. Всегда можно выбрать подходящие по настройкам амортизаторы практически для любого автомобиля.

Такие дела, завёлся барабашка сзади слева, после холодной зимы.
Ну а что там в задней подвеске-то? 2 амортизатора, 2 пружины и 2 сайлента балки большущих.
С дуру и без осмотра, почти всё купил. Приобрел сайленты полиуретановые, стойки Кайаба (KYB
GAS-A-JUST -однотрубные амортизаторы для повышенных нагрузок на подвеску), и не нужные мне пыльники и отбойники.

По порядку обо всем…

Честно говоря, у меня было много машин, но никогда не приходилось менять амортизаторы. Как-то так удачно получалось. Теперь, дурацкий стук при любой неровности и, иногда, даже при старте и тороможении не давал мне покоя. Точно, это не суппорт, тем более я ремкомплект направляющих сменил осенью. Трезво без диагностики оценив, что я почти 2,5 года катаюсь на Sachs стойках, при этом еще неизвестно, сколько на них до меня накатали, я решил что пора менять амортизаторы.

Самое смешное то, что я не нашел толком никакой информации по замене стоек. Все пишут "легко". Фотографируют своим аммо и конечный результат. На омануале кое-что детально расписали.
Ну что же, может мои фото кому-то помогут. Нужен не большой стандартный набор автомобилиста с головками, трещотками и проч, ключ на 14 рожково-накидной и два домкрата любых. Сделать можно, фактически на коленке, на улице.

Сделал замер, для себя.

Домкратим авто и снимаем колесо.

Далее вторым домкратом приподнимаем заднюю балку и (заранее пропшикав WD) откручиваем болт удерживающий снизу амортизатор.

Можно сделать это и без ямы, сбоку, но будет геморройно.

Сверху шестигранником и ключом на 14 откручиваем стойку.

Снизу не сильными рывками снимаем амортизатор.

И тут началось…
Я решил по инструкции проверить работоспособность старого амортизатора.
Надо толкнуть, как показано ниже. "Сжать блок амортизатора руками и проверьте его работу на полном рабочем ходу при сжатии и разжатии. После прекращения сжатия амортизатор должен разжиматься равномерно и плавно. Если этого не происходит, значит в амортизаторе имеет место утечка газа, и его необходимо заменить."

Читайте также:  Рычаг левый рено логан артикул

Он очень туго шел вниз и плавно возвращался вверх! Ничего не понимая я раз 10 перепроверил. Амортизатор был почти как новый. Проверил его сайлент — в относительно хорошем состоянии.
И тут крутя в руках я услышал странный звук внутри. По ходу, из строя вышел отбойник, но снять защиту не получается, она завальцована сверху.
Короче говоря, подумав еще раз и прикинув, что дороги у нас жутко разбитые после зимы, решил, что оставлю пока старые, хотя бы до лета-осени, пока ямы не залатают, а там будет видно.

Собираем в обратной последовательности 🙂
Для тех кто устанавливает новые, напомню, что по-идее, новые стойки надо подготовить к установке:
(на всякий случай):

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
——————————————
UPD…Итак, я всё таки установил Каябу (середина июня "111т.км"). Немного помучался с установкой, там они разнятся с Sach, а именно, в комплекте есть мет. втулка, шайба большая и 2 гайки. Хорошо, что я пошерстил форумы и выяснил что к чему, потому как в мануале про заднюю подвеску почти ничего не указано.
Цитирую что к чему: "В пакетике с гайками должна быть большая металлическая шайба. Сборка амортизатора перед установкой на автомобиль: сначала на шток одевается шайба (диаметр примерно 55-60 мм), затем втулка (которая может сломаться при затягивании). После этого амортизатор вставляется в отверстие резиновых демпферов (в кузов). Между нижней большой шайбой и пыльником амортизатора как раз и останется этот сантиметр. В конечном итоге оба эти демпфера (подушки) должны оказаться между двух металлических шайб… (дальше про демпферы и тп указано)."

Ну и на памятку 😉 Срок замены амортизаторов во многом зависит от условий эксплуатации и состояния других элементов подвески. Например, неработающая пружина более чем в два с половиной раза сокращает срок службы амортизатора.

Вроде бы всё, если что-то можно придумать, сделать, изменить — пишите!

Подвески автомобиля подвержены огромным нагрузкам как ударным, так и динамическим из-за качества дорог. Чтобы снизить нагрузки и уменьшить колебания, используются амортизаторы. Комфорт и безопасность езды после их установки зависит напрямую от их качества.

Читайте также:  Как защитить светодиоды от перегорания

Амортизатор является цилиндром. Внутри он либо наполнен газом, либо гидравлической жидкостью. В нём двигается поршень на штоке. Под давлением у жидкости происходит перемещение через маленькие отверстия у поршня. Жидкость не так быстро течёт из-за своей консистенции и размера отверстий, что и создаёт эффект амортизации, так как пружине придаётся замедленное движение.

Если вы слышите странные звуки из своего автомобиля во время езды, то нужно его проверить. При постукивании и протечке масла, стоит заменить стойки амортизатора или же сами амортизаторы.

Для замены стоек понадобится выполнить следующие действия:

  • Зафиксировать пружину. Пружина в разжатом состоянии может вылететь и серьёзно поранить, поэтому она опасна и следует действовать осторожно, но уверенно.
  • Производить починку или замену на подъёмнике, потому что опасно и не совсем удобно это делать на домкрате в яме.
  • Смазать шпильки и крепления амортизаторов, так как работать будет проблематично из-за пыли и грязи и придётся разрезать сам болт.

Важным советом будет отдать в сервис автомобиль, если нет уверенности в собственном опыте и силах. В этом нет ничего стыдного, ведь они специалисты и это их работа. Но и здесь не нужно расслабляться, а наоборот, проследить за работой сервиса. Они могут вместо установки нового амортизатора просто удалить масло с него и закачать новое. После такого вы вернётесь в автосервис через несколько дней, после очередных стуков из автомобиля.

Если же есть уверенность в своих силах, то для замены амортизаторов нужны следующие инструменты:

  • ключи (Комплект гаечных, баллонный);
  • домкрат;
  • отвёртки;
  • стопоры для колёс (чтобы автомобиль не слетел с домкрата);
  • устройство для демонтажа пружин подвески.

Заменяется передний амортизатор так:

  • Вывешивается колесо, поставив опоры. Нужно для ремонта.
  • Откручиваются болты (2), стойку и кулак авто.
  • Съёмником отсоединяется рулевой наконечник.
  • Отсоединяется шланг тормозной системы, открутив все гайки.
  • Извлекается стойка амортизатора.
  • Стягивается пружина для освобождения её чаши.
  • Откручивается гайка амортизатора (центральная), а потом демонтируется отбойник, пылезащитник, как и пружина со стойкой.
  • Осматриваются стойки, а потом решается: поставить новые амортизаторы, или же отремонтировать имеющиеся. Можно отсрочить замену, просто долив жидкости или заменив сальники. Потом в обратном порядке устанавливаются амортизаторы, вне зависимости от принятого ранее решения.

Заменяется задний амортизатор так:

  • Ставится на 1 передачу автомобиль, перед подъёмом его задней части.
  • Подпираются задние колёса.
  • Приподнимается машина в задней части, поддерживая домкрат.
  • Устанавливаются надёжные опоры около домкрата.
  • Откручивается болт, крепящий мост и амортизатор внизу.
  • Извлекается втулка.
  • Снимается кузов, предварительно откручивается гайка.
  • Прикрепляется новый амортизатор к кузову и регулируется по высоте. На этом этапе нужно заострить внимание на том, чтобы он нижней частью располагался в кронштейне, который крепится к мосту.
  • Устанавливается втулка в амортизатор и закрепляется.

Чтобы демонтировать или заменить задние амортизаторы, нужно не менее двух человек. Стоит заранее позаботиться о всех мерах безопасности и раздобыть все необходимые для работы инструменты. Амортизаторы – это важная составляющая автомобиля, и ни в коем случае не стоит откладывать их ремонт или замену. Это можно сделать самостоятельно, но и не нужно стесняться обращаться к специалистам в автосалоне.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector